Дяньхун, записки о юньнаньском черном чае

Так как материалы по возможности будем стараться выкладывать разные, то соответственно не грех и к старому вернуться. По фигу, что поисковики нас за это не продвинут. Но пусть люди читают и перечитывают историю разных сортов, а не легенды и сказания.
В далеком уже 2012 году мы с Василием Щадровым сделали перевод большой статьи про Дяньхун (сделал, конечно, он, а я примазался). Пару раз куда-то публиковали, но отклика особого не было. Публика была к нам расположена и ознакомилась с ней тихо. Попробуем повторить, ну и пару фотографий с тех легендарных мест к ней приделаем. Это не фото из статьи, но тоже в тему.

Дяньхун, записки о юньнаньском черном чае

Автор: Yang Kai

Перевод с английского из журнала The Art of Tea No10

Чай пуэр, как местная чайная специализация провинции Юньнань, имел широкое признание с давних времен. К концу девятнадцатого века Индия и Шри-Ланка стали производить черный чай в больших количествах. Это сильно повлияло на мировое производство и торговлю чаем. Поскольку Юньнань являлась ближайшей к Индии провинцией Китая, ее жители были хорошо осведомлены об этих переменах. Однако, за счет устоявшегося экспорта пуэра из Юньнани в Юго-восточную Азию и местных продаж в Сычуань и Тибет, большой потребности или причин для производства черного чая в Юньнани не возникало. Поэтому правительство провинции Юньнань и производители чая при помощи экспертов, прошедших обучение за границей, продолжали выпускать зеленые чаи, пуэр, прессованные чаи в форме чаш и цзинча.

История черного чая в Юньнани

Около 1935 года некий Ли Фу из Фохая иногда производил небольшие количества черного чая, которые он посылал в Ухань для оценки. Это самое раннее упоминание о юньнаньском черном чае на китайском языке. Почему именно «на китайском»? В бланке таможенной декларации для экспорта фраза «черный чай» часто встречается по-английски. В то время деление чая на шесть основных групп еще не было в ходу, и британцы не разделяли строго красные и черные чаи. Поэтому название «черный чай» использовалось для многих разных видов, которые по-китайски могли называться как красными, так и черными чаями: хубэйский мичжуань, Лао Цинчжуань, хунаньский черный чай, юньнаньский пуэр и т.д.

На въезде в Фэнцин, надпись на склоне "Родина Дяньхуна"

Исследование

Исторически сложилось, что Китай был единственным в мире экспортером зеленого чая, но к концу девятнадцатого века качество китайского чая снизилось; ситуация достигла нижнего предела, среди мировых производителей чая Китай превратился во всеобщее посмешище, и чайные дела еще никогда не шли так плохо.

В 1938 году весь мир был на пути к войне. Военное положение требовало обмена ресурсов на оружие, и в то время чай являлся самым ценным ресурсом Китая. Юго-восточные чаепроизводящие регионы Китая превратились в поля сражений, и Китайская Чайная Компания была вынуждена развивать чайные плантации в удаленных областях юго-запада, неудобных для транспорта.

20 сентября 1938 года директором Китайской Чайной Компании был назначен Чжэн Хэчунь. Он и технолог Фэн Шаоцю прибыли в Куньмин для изучения чайных производств Юньнани. После встречи с официальными лицами в Юньнани они отправились в путешествие, чтобы лучше понять юньнаньское производство и торговлю чаем. В хаосе войны многие жители Куньмина покинули город, и дорога на юг в Бирму была закрыта. В итоге эти двое смогли только исследовать чайный рынок в Куньмине и ненадолго заглянуть в Илан, ближайшее к Куньмину место производства чая.

2 октября того же года Шоу Цзинвэй, генеральный управляющий Китайской Чайной Компании, отправился из Чунцина в Гонконг. По пути он остановился в Куньмине и встретился с несколькими официальными лицами высокого уровня, выясняя возможность использования чайных ресурсов Юньнани.

13 октября Чжэн Хэчунь и Фэн Шаоцю проехали по дороге Юньнань - Бирма вместе с Ванем Шоуканом и директором департамента хлопковой промышленности провинциального комитета народного хозяйства Чжаном Люем. Они исследовали чайную промышленность и торговлю чаем в западной Юньнани.

Они побывали во многих уездах: Дали, Вэйшань, Шуньнин (сейчас Фэнцин), Чаннин, и Баошань. Они собирали свежие чайные листья и делали пробные образцы различных видов черных и зеленых чаев. Когда они рассматривали чай, заваренный в фарфоровой посуде, Чжэна, Фэна, и их ассистентов поразили золотисто-желтые ворсинки. Когда они присмотрелись к получившейся заварке, то ее глубокий красный цвет и сильный аромат удивили их, а листья на дне казались похожими на лицо красивой женщины. Когда они дегустировали заварку, то изумительный вкус Чжэна и Фэна чрезвычайно воодушевил, хотя они пробовали большую часть китайских чаев.

Они привезли образцы в Куньмин и послали их самолетом в Гонконг, предлагая зарубежным чайным экспертам попробовать их находку. Их оценка была такой: «Вкус черного чая из Шуньнина был изысканным. Его качество в целом было выше, чем черного чая Нинхун из уезда Сюшуй провинции Цзянси, а также превосходило таковое черного чая Цихун из уезда Цимэнь провинции Аньхой. Однако, из-за того, что шуньнинский черный чай производится из крупнолистной разновидности чайного дерева, его аромат не превосходит черных чаев из Цимэня. Лист был относительно грубым и крупным, отличным от изящной и привлекательной формы черного чая Цихун». Однако, для экспорта эти два недостатка не имели значения. Они заключили, что юньнаньские чаи были хорошего качества и смогут конкурировать с лучшими черными чаями из Индии и Цейлона. Через пятьдесят дней они вернулись в Куньмин. Чего, однако, они не могли ожидать, так это открытия, которое потрясет крупнейших знатоков чая той эпохи.

Открытие крупнолистной разновидности чая

В конце девятнадцатого века Индия и Цейлон (Шри-Ланка) стали производить крупнолистные черные чаи, но, по сути, эти крупнолистные чаи были только в Индии. Крупнолистные черные чаи моментально стали преобладать над китайскими, став основной рыночной силой в Европе и Америке. Мелколистные разновидности потеряли конкурентоспособность. Этот вопрос обсуждался в Китае несколько лет и возникало желание завезти индийскую крупнолистную разновидность чайного дерева, но индийское правительство запретило экспорт этих растений в Китай. Казалось, что Китай не сможет найти решение проблемы.

В 1938 году, после инспекции Чжэна Хэчуня и Фэна Шаоцю в Юньнань, правительство в конце концов пришло к пониманию, что в провинции Юньнань обнаружены много крупнолистных разновидностей чая. В том же году, изучая все разнообразие видов чая в Китае, профессор Лю Чжэньцзай из университета Цзиньлин добрался до Юньнани, чтобы продолжить свои исследования. Он опубликовал труд «Сравнение шуньнинской и ассамской разновидностей чая», высказав мнение, что крупнолистные разновидности особенно подходят для производства зеленого чая, и что крупнолистные чаи из уезда Фэнцин имеют следующие преимущества: «Обратная сторона листьев покрыта густым бархатистым ворсом с медовой смолой; сами листья имеют внешне привлекательный яркий цвет; благодаря основным характеристикам, чай силен и богат на вкус; растения имеют почки весь год, и сбор можно осуществлять несколько раз за сезон; кроме того, этот чай подходит как для массового производства, так и для ручного изготовления». Он привел цитату главного специалиста Китайской Чайной Компании У Цзюэнуна, говорящего об открытии юньнаньского черного чая:

«Это открытие продвинуло китайский черный чай на двадцать лет вперед. Дарджиллинг, всемирно известный производитель черного чая, скрестил очень ароматную китайскую мелколистную разновидность чайного дерева с местными дикими ассамскими разновидностями, имеющими плотный медовый вкус, чтобы получить разновидность чая, которую они используют сейчас. Несмотря на то, что аромат китайского черного чая из Цимэня достаточно хорош, чтобы конкурировать с самыми лучшими чаями, цвет его настоя посредственный. Как прискорбно! Знатоки китайского чая давно хотели выращивать ассамскую разновидность, чтобы скомпенсировать наши недостатки, но индийское правительство пресекло попытки ввезти ассамские растения, поэтому до настоящего времени их усилия были безуспешны. Юньнаньский черный чай имеет плотный и богатый вкус, покрыт белым ворсом, значительно превосходит любой другой вид китайского, индийского или цейлонского чая. Более того, он лишен терпкости индийских и цейлонских чаев. Это несомненно бесподобный чай. Этот вид может заполнить пробел в китайском чайном производстве и подходит для европейского и американского рынков».

Этот чай не нуждался в дальнейшем усовершенствовании, поэтому его открытие было сравнимо с двадцатью годами исследований и разработок. Без сомнения, это было значительным улучшением международной конкурентоспособности китайского чая.

Памятник Фэн Шаоцю на Фэнцинской чайной фабрике

Производство

В декабре 1938 года было официально учреждено Юньнаньское Торговое Акционерное Общество китайского чая. Чжэн Хэчунь был назначен его генеральным директором. Было запланировано организовать экспериментальные фабрики в Шуньнине (сейчас – Фэнцинская чайная фабрика), Фохае (сейчас – Мэнхайский чайный завод) и небольшой чайный двор в Илане. 7 января 1939 года компания поручила судье уездов Юньцзя и Лэцин Чану Чжэнгоу, который возглавлял авиационный комитет управления транспорта в Ханькоу, вместе с генеральным директором Чжэном Хэчунем отправиться в Шуньнин и договориться о закупках оборудования, необходимого для запуска производства.

8 февраля Фэн Шаоцю привозит технологов У Гоина, Хэ Дэциня и других из Куньмина на фабрику. (Фото 2)

11 марта были выполнены заказы Юньнаньского Общества китайского чая на оборудование для шуньнинского чайного завода в центральный комитет по ресурсам; оборудование было доставлено грузовиками к подножью горы, и затем на лошадях в Шуньнин.

30 мая в Куньмин прибыли 60 рабочих чайной компании Сюшуй (провинция Цзянси). Под руководством финансового директора шуньнинской чайной фабрики Цзяна Чжэньюна и при помощи других 12 сотрудников, они начали работать на фабрике, используя оборудование, которое привезли с собой из Цзянси. 8 июня на фабрике «Шуньнин» начал работу бригадир Сюй Цзыхэ с 60 рабочими.

20 июня Юньнаньское Общество китайского чая отправило образцы черных чаев, произведенных чайным двором Илан и экспериментальным чайным заводом «Шуньнин», в Гонконг для оценки зарубежными чайными экспертами.

Гонконгские фирмы «Ихэ» и «Цзиньлун», а также лондонские компании «Charles Hope and Sons» «Harrison King and Irrin», «Jardine Mathemson» и другие оценили образцы чая из Шуньнина так:

«Прежде всего, выдающееся качество чая из Шуньнина, как и чая из Цимэня, основано на балансе между грубостью и утонченностью. По методу производства он относится к той же группе, что и цимэньский чай. Во-вторых, этот чай имеет серебристый отлив и большое количество белого ворса. В-третьих, настой очень сладок. Он выгодно отличается от индийских, цейлонских, яванских и других видов чая. В-четвертых, настой великолепно сочетается с молоком. В-пятых, если бы он был изготовлен в соответствии с ассамскими или цейлонскими методами сушки в помещении, его качество было бы еще лучше. В-шестых, несмотря на то, что качество шуньнинского чая очень высоко, в нем все же содержится некоторое количество черенков, что негативно отражается на качестве чая. Если бы были освоены современные методы производства, этой проблемы можно было бы избежать. В-седьмых, цвет настоя шуньнинского чая выдающийся. В-восьмых, перевозка из Шуньнина в Гонконг довольно дорогая. Уменьшение ее цены - дело первой важности. В-девятых, необходимо обратить внимание на способы упаковки. Пока это бамбуковые листья, обернутые кожей. Это нужно заменить алюминиевой фольгой. В-десятых, образцы чая из Шуньнина значительно превосходят образцы из Илана».

Экспертные оценки прибывшего позже черного чая из Фохая (сейчас Мэнхай) также были вполне лестными: «Белый ворс, привлекательный внешний вид, богатая текстура, ярко окрашенная обратная сторона листа. Иностранные эксперты были удивлены; они посчитали, что этот чай не может быть из Китая».

Относительно мнения чайных экспертов компании «Charles Hope» о том, что образцы из Шуньнина содержали много черенков, Фэн Шаоцю написал объемный официальный отчет. Фэн Шаоцю также написал отчет о сравнении черного чая из Цимэнь с чаями, которые производил он.

Старые цеха Фэнцинской чайной фабрики

 7 июля черный чай чайного двора Илан впервые поступил в продажу и имел значительный успех (Фото 3). 17 июля Бай Мэнъюй, управляющий экспериментальной чайной плантацией района Сипу (расположенной в сегодняшнем уезде Мэнхай округа Сишуанбаньна), прибыл в Юньнаньскую Центральную Чайную Компанию для переговоров. Компания решила провести трудовую и технологическую экспертизу Фохайского экспериментального чайного завода. В сотрудничестве с Баем Мэнъюем они изготовили Юньнаньский черный чай. Несмотря на то, что в то время уже кое-кто использовал название Дяньский черный (Дянь – второе название Юньнани), именно компания впервые официально стала использовать это название. Чай иногда продавался как Шуньнинский черный, Иланский черный и т.д. Позже, следуя совету гонконгской компании Фухуа, название было опять изменено на Дяньский черный.

В 1939 году Шуньнинский чайный завод произвел 17,5 тонн черного чая, а чайный двор Илан - 1,65 тонн. Из-за вмешательства губернатора Фохая, Фохайский чайный завод официально не производил никакого чая, но экспериментально производил один вид белого, три вида черного чая и несколько других чаев. Соответственно, мелколистный черный чай из Илана стали бы называть юньнаньским чаем, но его вклад в открытие юньнаньского чайного рынка нельзя недооценивать.

Золотой век юньнаньского чая начался в 1950-е годы. В то время, большинство жителей Советского Союза пили черный чай. Китай только что взял курс «замены зеленого черным», и многие чайные плантации, которые исторически выращивали только зеленый чай, начали выращивать черные виды. К тому времени чайный завод «Шуньнин» уже поменял название на «Фэнцин», и производство черного чая стало расти не по дням, а по часам. В 1957 году, параллельно со стремлением Китайской Чайной Компании к стандартизации, черный чай гунфу Фэнцинского завода был назван их флагманской маркой. В том же году «Фэнцинский 7106» получил высшую цену на лондонском чайном аукционе. В 1958 чай «Цзинья» (Золотая Почка) Фэнцинского чайного завода вновь получил высшую цену этого аукциона в пятьсот пенсов за фунт.

С появлением черного чая завода «Фэнцин», представившего юньнаньские чаи на международном рынке, индийская и шри-ланкийская монополия на европейском и американском рынках черного чая была моментально разрушена. Аромат юньнаньского черного чая стал распространяться по улицам Европы и Америки.

Перевод: В. Шадров 2012

Рассуждаем с Денисом Шумаковым за чай

https://youtu.be/_i-cNBJ-6VM

Мэнхай, 8-й км промзоны, 2012 год, сентябрь, ворота как визитная карточка

В славном 2012 году судьба занесла нас в Мэнхай, на 8-й км промзоны, в самую производственную Мекку пуэров. Можно даже сказать, больше шу пуэров. Так как именно в этих местах колосится и зреет производится знаменитый мэнхайский шу пуэр. Мы не смогли не сделать себе экскурсию по заводам, которые здесь, по китайской традиции, теснятся в большом количестве.

Хайваньский чайный завод, отделение в Мэнхае

Хотя Хайваньский завод и находится под Куньмином, в Аньнине, но здесь его главное производство. Чай производят неподалеку от того места, где он растет.

Чайный завод Цзунфосы

Чай завода Цзунфосы, честно говоря, я не пил, но он и не представлен на китайском рынке широко. В интернете нашел только один блин шу пуэра с этого производства. Основан весной 2007 года. Судя по оформлению и ворот и блина целевая аудитория его находится в Таиланде или это местные тайские национальные меньшинства. Не очень понятно, что сейчас с заводом, но ворота хороши. Мы не заходили.

Чайный завод Тунцинтан

Еще один резидент 8-го км - завод Тунцинтан. Пафоса в сравнении с воротами его соседа почти нет. Продукцию на просторах интернета можно найти, но цены на шэны мягко говоря, неприличные. Не пил.

Чайное предприятие Ланхэ 

ЧП Ланхэ основано в 2004 году. До сих пор на плаву. Пробовал какие-то чаи, но в памяти ничего не осталось. Живы и то хорошо.

Китаеды, присмотритесь, что не так

Еще один веселый пример китайской непосредственности, я имею ввиду блин. Рекламщики сделали зеркальное отражение (это снаружи завода, кстати), а завод даже и не удосужился переделать - свои и так поймут. Либо нужно с зеркалом подходить. Типа AMBULANCE на скорой помощи..

Красивые сеточка на воротах

Не помню, как называется этот производитель, но сеточка очень милая

Баньчжан Лаошу чайный завод

А вот уже пошли именитые чайные собратья, чья продукция даже доезжала до РФ в определенные периоды в определенных количествах. Завод под названием "Баньчжан Лаошу" или "Баньчжанский завод старых деревьев". Понятно, что от Мэнхая до Баньчжана еще ехать и ехать, да и их продукция относится к нижнему ценовому сегменту, но название красивое, да и заезд неплохой. Отлично на скейтборде или самокате съезжать!

Кладовые пуэра. Общий вид промзоны.

Как можно понять из вышестоящей фотографии, что все заводы расположены в особой экономической зоне, очень плотно друг к другу, их там много, и дедушке Чэню или тетушке Ли со своей стремянкой и мешком баньчжанского шайцина здесь не место. Здесь ребята с серьезным хозяйством. Соответственно, надеяться на какой-то чудной гунтин с тысячелетних заряженных деревьев тоже не стоит.
Ну и можно подойти к еще одному печальному размышлению: а сколько сторонних заказов и частных торговых марок они могут обработать? Правильный ответ: много. Поэтому зачастую у нас на форуме трудно дать ответ на казалось бы простой вопрос: "А что же за чай я купил на Али? Знаете ли вы такую чайную фирму?" Так как много марок как физических производств попросту не существует.

Фухайский чайный завод

Один из наших любимцев - Фухайский чайный завод. Был на тот момент закрыт, и поэтому экскурсии не получилось. И если судить по воротам как визитной карточке предприятия, то Фухай сильно звезд с неба не хватает. Не то, что некоторые..

Завод Ипиньтан

С заводом Ипиньтан у нас были связаны приятные воспоминания молодости. В 2008-2010 годах все наши шу пуэры здесь ферментировались. И кстати, неплохо продавались. И хотя мы и туда тоже не зашли, но поностальгировали неплохо.

Естественно, ожидать вопрос: а как же наш Мэнхайский чайный завод? Где Даи? Почему о нём ничего? Будет в ближайшее время, не в самое, конечно, но постараемся...

О чае как статусном продукте в школьной классике

Дети растут и приходится снова поворачиваться лицом к школьной программе. То есть перечитывать. И вот, когда перечитывал "Капитанскую дочку" Пушкина (события которой происходят в 1773 году), обратил внимание, что герои пьют чай практически в каждой главе. Хотя и говорится, что чай считался напитком для дворянского сословия (Пугачев отказывается от чая, прося вина, объясняя, что "чай - не наше казацкое питие"). Но в тоже время комендант Белогорской крепости Миронов постоянно угощает Гринева чаем, хотя у него из крепостных была только одна девушка, в то время как у папы Гринева триста душ, и понятно, что Гриневы могли себе позволить пить чай, возможно, даже хорошего качества. Мог ли такое же себе позволить бедный военнослужащий? Да и вообще могли ли пить чай простые люди? Хотя бы иногда?

Стоит посмотреть историческую статистику, что уже к середине 18 века ежегодный ввоз чая в Россию был свыше 30 тысяч пудов в год или почти 500 000 кг. Вроде бы количество большое. А численность дворянства составляла не более 1%  ото всего населения. Вроде бы тоже немного.  И от 20 миллионов населения Российской империи дворян получается не более 200 тысяч душ. Но если сделать пару несложных математических операций, то на одно лицо дворянского сословия выходило по 2,5 кг чая, что в принципе, физиологически нормально. В смысле выпить можно (Вон турки употребляют по 4 кг чая в год, и не жужжат).  Сегодняшнее потребление чая в РФ несколько ниже,около 1,5 кг в год на человека, так как в меню каждого в наше время есть масса других безалкогольных напитков. Вывод, к сожалению, таков, что чая ввозилось ровно столько, сколько его мог употребить правящий класс, как основная целевая аудитория.

Также цена в 10-15 рублей за фунт явно не давала выпить чаю простому люду. Напиток был признаком статуса. И обычный человек только к середине 19-го века мог поучаствовать в русской чайной церемонии. До этого мог только нюхать ароматы в барской гостиной. Пушкин очень четко показал это классовое деление опосредованно и всего лишь через один чай. Другие продукты больше так часто и в таком ракурсе просто не упоминаются.

Также стоит упомянуть о "реестре барского добра" поданного Пугачеву от слуги Гринева Савельича на 85 рублей без малого. Он также просит возместить Пугачева за "погребец с чайною посудою на два рубля с полтиною..." и "заячий тулупчик, пожалованный твоей милости на постоялом дворе". Пушкин был очень саркастичен на этот счет. Через урядника Пугачев вернул двух лошадей (одна была хромая), тулуп, денег полтину. Для будущего самодержца благородный жест оказался не слишком широк. Видимо, полтина для государя были тоже деньги сурьезные. Что уж говорить про погребец за два пятьдесят.

Джеймс Клавелл. "Тай-Пэн" - сказ о настоящих чаеторговцах

Вообще художественной литературы, имеющей сюжеты вокруг чая и чаеторговли, мне попадались считанные единицы. Тем интереснее было прочитать очень известный роман Джеймса Клавелла под названием «Тай-Пэн». Сюжет книги строится на событиях после Первой опиумной войны (1840-1842 г.г.), и пересказывать его смысла нет. Отмечу, что это первый роман из тетралогии про торговый дом Струанов. Прототипом торгового дома послужил концерн Jardine Matheson, который здравствует и по сей день, находясь на 4-м месте по обороту в Гонконге.
Непримиримая война между английскими торговцами, основание Гонконга, непонимание и враждебность между европейцами и китайцами, отсутствие положительных героев (важно заметить, что большинство из них - наркодилеры в наркокартелях с мощным международным наркотраффиком, крышуемые одной из самых мощных в то время империй). впечатляющая и неожиданная концовка романа. Вопрос о моральной стороне опиумной торговли в книге почти не стоит (то было не время для соплей, Клавелл это очень тонко подметил). Несмотря на некоторые исторические неточности (хотя в моменте колонизации Гонконга автор как раз очень щепетилен), книга очень остросюжетная, читается на одном дыхании, и не стоит бояться ее толщины.  

Памятник на острове Шамянь, Гуанчжоу. 

"Тай-Пэн" входит в так называемую "Азиатскую сагу" состоящую из 6 книг, в которой 4 книги как раз и посвящены торговому дому Струанов (Тай-Пэн, Гайдзин, Благородный дом, Шамал (в России издавался как  "Вихрь")). Остальные книги - это автобиографический роман "Король крыс", и знаменитый роман "Сёгун" (и не менее знаменитый сериал). 

Эрмитаж, ч.2

Постоянная японская экспозиция в Эрмитаже тоже достаточно интересна, хотя ее видели и видят многие, но к предметам для японской чайной церемонии стоит присмотреться внимательнее. 

Шкатулка для чайных принадлежностей. Дерево, лак киндзи, хирамаки-э, инкрустация свинцом и перламутром,19-й век.

Ложечка для чая. Бамбук, 20-й век.

Справа чаша с изображением ибиса. Керамика, глазурь, 17-й век.

На первом плане чаша с венчиком для взбивания чая. Керамика, цветная глазурь, бамбук, роспись. Конец 19-го века.

В дальнем левом углу чаша с изображением горы Фудзи. Керамика, глазурь. Мастер Раку Рёню. 1820-1830гг.

В ближнем левом углу просто чаша для чая. Керамика, цветная глазурь, золотой лак. 19-й век.

Чайник. Глина, металл; лощение. Китай, провинция Цзянсу, мастерские Исина. Конец 17-го начало 18-го вв.  

Чайница с изображением цветов лотоса. Фарфор, дерево; роспись кобальтом и красной краской, резьба. Китай, мастерские Цзиндэчжэнь, 17-й век.  

Чаша. Керамическая масса, черная и коричневая глазурь. Китай, 13-й век.

Сосуд для воды мидзусаси. Керамика, цветная глазурь. Конец 19-го начало 20-го вв. Школа Нинсэй.

Котелок для чайной церемонии. Чугун, медь. 1950-е годы. Мастер Иккэй Сумия.  

Чайник с надписью и изображением ветки дерева. Чугун, железо; литье. 19-й век.

Для себя лично отметил два предмета, от которых бы я не отказался: это исинский полированный чайник (тот, что лощеный) и котелок для чайной церемонии. Не знаю, чтобы я делал с этим чугунно-медным котелком, но, чувствую, что в хозяйстве вещь совершенно незаменимая. 

Джон Генри Грэй, архидиакон Гонконгский

Некоторое время назад читал книгу Джона Генри Грэя "История Древнего Китая". После прочтения нескольких страниц я впал в недоумение: какой же это Древний Китай, если там описаны нравы середины 19-ого века? Кстати, ISBN 5-9524-2363-9 и выглядит она вот так

Немного порывшись в интернете, я обнаружил, что оригинальное название "China: a History of the laws, manners, and customs of the people" (Китай: история законов, нравов и обычаев людей) ничуть не хуже, и зачем издателям потребовалось так менять заголовок, мне до сих пор непонятно. 
Если кратко, то книга очень интересна не только своим документально-сухим повествованием о нравах Китая того времени, но и автором, англичанином Джоном Генри Грэем, который достаточно быстро освоил гуандунский и мандаринский диалект, но вдобавок еще оказался преподобным Джоном Генри Грэем, архидиаконом Гонконгским (а я всё удивлялся, почему так много цитат из Ветхого и Нового завета!). Почитать про него подробнее можно здесь http://mingqi.livejournal.com/20410.html
Но и эта книга, наверное, была бы занимательна только для китаистов (древне-китаистов), если бы не 26-ая глава про чай. Такие чайные знания для середины 19-го века - это, по-настоящему, круто, без внутренних источников и личных посещений плантаций, конечно, тут не обошлось. 
Позднее, когда прикрутим к блогу сайт, то постараемся выложить полностью и саму главу. А пока, чтобы никого не грузить и дать возможность оценить самим, то вот тут ссылка сразу на 26-ую главу http://www.e-reading.club/chapter.php/1005083/34/Grey_Dzhon_-_Istoriya_Drevnego_Kitaya.html , а по ней на всю книгу можете выбраться сами. 
Приятного чтения!

Блин №1593

Естественно, это не порядковый номер блина, который я смог попробовать (а уж тем более выпить целиком) за свою чайную жизнь. Теоретически смог бы к настоящему моменту, если бы пил только один прессованный пуэр.

В мае этого года мы были в очередной раз на чайном заводе старых деревьев из Иу «Цзинлун», и просили хозяев показать нам самый первый блин, выпущенный на заводе в 2004году, а это год основания. Переворошили всё, но так и не нашли. Сапожники как обычно без чая оказались, но задумались… И следующим утром отписали нам целый тун второго блина, выпущенного на заводе в марте 2005 года. Примечательно то, что сырьем для него послужили старые деревья из Иу. Всё по-честному.

Партия состояла из 16889 штук, а этот оказался под номером 1593. Название у него тоже интересное — Ганьэньбин, или Блин признательности или благодарения. Не надо привязываться ко Дню благодарения в США, это совершенно нормальный термин в буддизме. Также с полиграфией немного производители налажали: напечатали, что вес 375гр. Я, на всякий случай, даже перевесил. Нет, вес нормальный, 357грамм.

Про вкус рассказывать не буду, уверен, что мазохистов-любителей слушать балет по радио здесь не имеется. Но чай хороший. 

Эрмитаж (О Византии, нэцке, и чае)

В Эрмитаж пошли на выставку "Византия сквозь века" по просьбе дочки в последний день. Вся экспозиция умещалась в один зал, но народу было много. 
Я же после осмотра не утерпел и потащил ребенка в залы с восточной культурой. И не прогадал. Нарвался там на выставку нэцке из частных коллекций Москвы и Спб. Среди них чайная нэцке была только одна, под названием "Волшебный котелок для чая". Слоновая кость, середина 19-го века, мастер Тикуёсай Томотика II, школа Эдо. 

Зато две соседние нэцке (что слева) тоже не подвели. Самая левая - "Урасима Таро на черепахе" ( у товарища там сундук подмышкой), а та, что посередине, зовется "Пострижение демона в монахи". Вопрос, конечно, интересный, насколько возможна такая трансформация, но в любом случае японский художник через миниатюру пытался эту тему поднять. Хотя, если судить по ехидным лицам большинства нэцке, я бы склонился к мысли, что это определенная объемная форма карикатуры. Этакие шаржи из слоновой кости.  
За качество фотографии прошу прощения, было темно и телефон старый. Постараюсь исправиться. 

Эталонный грузинский чай

Третьего дня заехал в гости к Денису Шумакову www.teatips.ru Угостился у щедрого хозяина грузинским черным чаем из баночки под названием "Эталон". Оказалось, что "Эталон" - это не название сорта или брэнда, а специальная банка для хранения эталонов урожаев разных годов с одной из советских грузинских чайных фабрик.

Год тоже оказался очень серьезный - 1960-й. 

Конечно, мы под задушевные чайные беседы его попили. Чай, хотя и оказался вылежанным годами десятилетиями, но всё равно остался грузинским черным, средней сортности.  
Зато теперь можно полноправно с умным видом время от времени в скайпе или ФБ спрашивать: "А помнишь ли, Денис Александрович, грузинский черный урожая 60-го?" И ожидать такой же умный ответ: "Да, в том году урожай был неплох". Приятно.  

Полярный чай. Из недавнего музейного

В конце сентября меня с семьей (точнее семью со мной) занесло в Музей Арктики и Антарктики. Сразу подчеркну, что, хотя музей небольшой и специализированный, но мне понравился. Один полярный самолет под потолком чего стоит!

Но чайные сюрпризы не отстали от меня, можно сказать, ни в Арктике, ни в Антарктике. На одном из стендов обнаружил более чем 100-летний прессованный черный чай. Итак, официальная информация : «Продукты питания и снаряжения со склада, заложенного во время Русской полярной экспедиции 1900-1903 гг. на полуострове Таймыр. Найдены в 1973 г.». Чай, к тому же, был не простой, а «Плиточный прессованный Токмаковым, Молотковым и Ко в Ханькоу (Китай) по личному заказу». Очень интересно, что ЧТМ (частные торговые марки) уже были вполне развиты и жили своей полной торговой жизнью.

И, хотя на стенде были геркулес, шоколад (ванильный), спички, и консервы, приятно было сознавать, что употреблять на сегодняшний день из всего этого вполне можно только чай. А вот кофе, ни на том стенде, ни во всем музее обнаружено не было. Вот так-то.

   

Всем привет

Всем привет!

Меня зовут Алексей Чураков, я - директор ООО "Русский Караван", которое уже много лет занимается торговлей чаем в РФ. Сам же я занимаюсь чаем еще дольше. Естественно, за это время интерес перерос профессиональный, и стал всеобъемлющим.

В общем, пишу про весь чай, что попадается мне на глаза. Ну и не про чай тоже.