Мэнхайский чайный завод (редакционная статья из журнала Art Of Tea №3)

Мэнхай — это один из старейших и наиболее почтенных чайных брэндов в Китае. Мэнхайский чайный завод производит более 750 тонн чая более чем 120 наименований в год. В собственности завода находятся 220 000 акров чайных плантаций, это второй по величине завод в провинции, число работающих на нем превышает 800 человек. 48 продуктов завода были удостоены в разное время наград провинциального и национального правительств.

Мэнхайские черные чаи и пуэры экспортируются более чем в 10 стран. Среди всех пуэрных компаний в Юньнани нет ни одной, которая в своей текущей деятельности имела бы так много связей с историей и традициями классического пуэра. На рынке выдержанного пуэра преобладают в настоящее время старые блины, изготовленные во времена, когда Мэнхай принадлежал государству — так что любой исследователь, желающий понять историю пуэра, должен знать и историю Мэнхая.

В субтропических лесах округа Хай в южной Юньнани древние чайные деревья растут веками. Климат и почва сделали это место идеально подходящим для изучения вопроса о развитии технологий производства пуэра. В начале 1938 года правительственные органы картографировали местность и составили отчет о его сельскохозяйственных мощностях. В 1940 году был запущен Фохайский чайный завод, его первым управляющим был назначен Фань Хэцзунь. Годом позднее, в 1941 году в Юньнань пришла Вторая Мировая Война. Японцы вторглись со стороны бирманской границы — и было принято решение переместить завод в Куньмин. Большая часть работ по монтажу этого южного завода была уже завершена, но у управляющих были инструкции, предписывающие им не оставлять ничего, что японцы могли бы использовать — поэтому все чайные машины были разобраны.

Новый завод в Куньмине работал во время войны только около года. По записям Фань Хэцзуня того времени, руководству завода рекомендовалось не производить много чая, а, вместо этого, помогать крестьянами повсюду в Юньнани упаковывать для экспорта зеленый чай, черный чай и пуэр. Большая часть чая в то время экспортировалась в Тибет, Бирму и Таиланд. В 1942 году завод полностью закрылся, так как война перешла в более серьезную стадию. Управляющие пытались возобновить его деятельность в 1944, но рискованная попытка была оставлена после нескольких кратких месяцев работы.

В 1949 году была основана Китайская Народная Республика, и Фохайский чайный завод снова продолжил изготовление чая. Его управляющие вернули завод на юг Юньнани и восстановили то, что сами уничтожили, когда началась война. В то время они создали знаменитую сейчас серию чая «Красная Марка» (Хун Инь). Качество этого чая помогло упрочить положение завода в последующие годы. В то время завод был собственностью государства и занимался агрокультурой чая, его купажированием и разработкой всех технологических аспектов его производства, которые стали стандартом для производства чая «Красная Марка» на несколько десятилетий. Сегодня чаи «Красной Марки» — это одни из нескольких наиболее ценных винтажей на рынке, каждый поклонник старых пуэров знает и ценит их. В 1953 году был основан Сишуаньбанна — автономный округ внутри Юньнани — и Фохай изменил свое название на Мэнхай.

В 1960-х годах Мэнхай начинает импортировать оборудование из Англии, Японии и Индии для повышения производительности и развития новых линеек продукции. После серии «Красная Марка» было разработаны несколько новых чаев. Производство «Голубой Марки» (Лань Инь) началось в 1950-х и продолжилась в 1960-е, за ней последовала «Желтая Марка» (Хуан Инь, конец 1960-х, 1970-е). Все эти чаи ценятся исключительно высоко и большинство коллекционеров пуэра мечтают иметь их на своих полках. В начале 1970-х годов эксперименты привели к первому заводскому производству выдержанного (шу 熟) пуэра. Новый чай быстро стал очень популярным как внутри Китая, так и на международном рынке.

Во второй половине 1970-х, CNNP (China National Native Produce & Animal By-Products Import & Export Corporation), которая тогда регулировала производство всего чая в Юньнани, настоятельно призвала все три основных чайных завода повышать производство шу пуэра. Мэнхайский, Сягуаньский и Куньминский заводы начали создание новой рецептуры. Мэнхай начал экспортировать больше и больше чая, многие из известных шэн и шу рецептов, как 7542, 7532, 7582, и т.д., были разработаны именно тогда.

В начале 80-х правительство начало ослаблять в свое вмешательство в бизнес и Мэнхай начал свои первые частные консигнационные отправки чая через CNNP. Первый заказ был отправлен для Аньли Ти Компании (An Li Tea Company) в Гонконг. На протяжении 1980-х выполняются и другие частные заказы. Самым известным из них был цикл сырых блинов серии 8582 изготовленных для Наньтянь Ти Трейдинг Компани (Nan Tian Tea Trading Company) в Гонконге. Несколько похожие на блины «Красная Марка», производимые в основном в 1950-х, блины серии 8582 тоже очень высоко ценятся коллекционерами. В 1988 году появился знаменитый сейчас брэнд кирпичного чая Даи. В следующем году Мэнхай официально зарегистрировал этот брэнд и начал продажу чая под этой маркой.

В 1990-х производство чая в Мэнхае неуклонно росло. Многие коллекционеры пуэров считают концом золотого века Мэнхая «Эру лепешек семь сыновей», наступившую в начале 1990-х годов и совпавшую с полным переходом Мэнхайского завода в частное владение. После этого многие аспекты выращивания и производства пуэров начали изменяться во всей Юньнани — законодательство изменилось, вслед за ростом популярности пуэра открылось множество новых фабрик.

В 1996 году Мэнхайский чайный завод был официально приватизирован и сменил свое название на Сишуаньбанна Мэнхай Ти Индастри Ко., Лтд (Xishuangbanna Menghai Tea Industry Co., Ltd). Время правительственного контроля подошло концу. В конце тысячелетия законы изменились таким образом, что чайные фабрики в Юньнани могли вести бизнес без регулирования CNNP. Начали активно действовать частные чаеторговцы, развилась система использования агентов для дистрибьюции чая на местном рынке и за рубежом.

В октябре 2004 года Мэнхай был продан компании Бовинь (Bowin Company), которая и является его собственницей в текущий момент.

Сегодня Мэнхай продолжает производить и продавать большие количества пуэров, черных и зеленых чаев. Его зеленые чаи в массе своей продаются на северо-востоке Китая, в провинциях Гуандун, Шаньси, Хубэй и Хунань. Пуэрная продукция распространяется по всему Китаю и, главным образом, экспортируется в Гонконг, Макао, и Тайвань. В настоящее время Мэнхай — это все еще основная движущая сила на рынке пуэра. Даже сегодня линейка его продуктов и цены завода оказывают влияние на весь пуэрный мир. Так как великих винтажей 50-х, 60-х, и 70-х становится все меньше и меньше, то они продолжают становиться более и более ценными. В последние несколько лет стало невероятно трудно найти некоторые из этих редких чайных винтажей, и можно представить, что в следующее десятилетия или два от них останутся только фотографии. Но история Мэнхайского чайного завода уже вписана в историю пуэра — прогуливаясь по старым заводским помещениям, можно представить, какие великие винтажи производились здесь несколько десятилетий назад и как это происходило.

Перевод Алексей Чураков

Ли Гуанчун. Разновидности тайваньских улунов

Тайваньская чайная культура восходит, по меньшей мере, к восемнадцатому веку, и издавна содействовала развитию чая и чайных традиций во всем мире. Даже старые китайские книги хвалили производство тайваньского чая и упоминали, как основной источник для жизни людей. Согласно одной древней записи, на Тайване были дикие чайные деревья с далекого прошлого по середину 17 века, но до правления Юнчжэня (1723-1735гг) в Цинскую династию не было упоминаний, что жители Тайваня начинали выращивать и продавать чай с этих самых деревьев. Как бы то ни было, чаи, которые распространялись свыше прошедших двухсот лет, не являются родственными по отношению к тем местным диким чайным деревьям, что описывались задолго до этого. С того времени остров имеет репутацию производства прекрасных улунов таких как Байхао Улун (Восточная красавица), Дун Дин, Баочжун, и еще несколько других разновидностей высокогорных улунских чаев. В настоящее время идеальный горный климат, современное ведение бизнеса и сельскохозяйственные изыскания в своем соединении создали, возможно, один из наиболее динамичных и влиятельных чайных рынков в мире.

Когда обсуждаются сорта тайваньского чая, важно понять сначала, что есть два основных типа улунов: сферической формы и в форме смятой полоски. Эти две отличные категории, на самом деле, представляют два места, откуда они были привезены с материка из Китая. Родина одного из улунов – это северная часть провинции Фуцзянь. Улунский чай с севера Фуцзяни длинный и тонкий, в форме смятой полоски (естественной скрутки) как знаменитые утесные чаи из Уи (яньча). Южная часть Фуцзяни разрабатывала свою собственную версию улуна, которые скручивался в тугие шарики, копируя такие чаи как Железная богиня милосердия из Аньси (Аньси Те Гуанинь). Предки современных чайных мастеров принесли эти чаи из Фуцзяни на высокогорье Тайваня, умело производя прекрасный отбор улунов, которые теперь стали знамениты во всем мире. Типы чайных деревьев и методы производства резко разделяются между северными и центральными районами Тайваня, по аналогии с близостью между северными и южными регионами Фуцзяни. Таким образом, северные крупно-листовые улуны мигрировали в северные горные районы Тайваня, а южные улуны сферической скрутки были привезены на центральное высокогорье Тайваня. Теперь с более ясным пониманием этих двух видов улунского чая, давайте присмотримся поближе к разновидностям улунов с Формозы.

Группа чаев с северной части реки Даньшуй: Пушонг и Бай Хао Улун
Место происхождения: Северная Фуцзянь, Уи Яньча
Время происхождения: 1810г. (династия Цин, период Цзянцзин)
Северные регионы Тайваня импортировали чай и методами и процессами, известными в северных районах Фуцзяни, высадили его по берегам реки Даньшуй в начале 18-ого столетия. Поэтому улуны из этого района острова крупно-листовые (естественной скрутки), наиболее известные из которых Пушонг (Баочжун) и Байхао Улун (хотя в наше время около Тайпея есть исключение: Пиньлинь Те Гуанинь, которая выращивается и обрабатывается по южному методу). Тайвань начал производить Пушонг в начале 1810 года, когда иммигранты из Цюаньчжоу (Фуцзянь) вырастили чайные деревья для изготовления цветочных чаев, по типу жасминовых зеленых чаев, на экспорт. Впоследствии, Вторая Мировая Война уничтожила международный рынок и тайваньские производители чая переместили фокус своего внимания на местный рынок, который требовал чай более высокого качества.

Этот поворот был позитивным изменением, так как вынудил их исследовать и развивать искусство ферментации чая необходимое для того, чтобы чай порождал естественные цветочные ароматы без использования настоящих цветов. С тех пор Пушонг стал выращиваться с особо подчеркнутым ароматом и целым комплексом запахов, проявляющихся во время заваривания. Из всех улунов производимых на Тайване, Пушонг имеет самую слабую степень ферментации. Элегантная узость (стройность) и естественной скрутки форма Пушонга обнаруживает в себе наследие из Уи. Однако Пушонг не так сильно ферментирован и обжарен как уишные яньча (утёсный чай). Пушонг пикантно соединяет зеленые чаи, типа Лунцзин или Билочунь, с многообразным и глубоким миром улунов. Он предлагает уникальную, яркую зелень и свежесть, в тоже самое время, выделяя цветочный аромат улуна.


Бао Чжун

Другой известный крупно-листовой чай на Тайване – это Байхао Улун. Он создает восхитительный вальс, играя его в гармонии с самой Природой. Летом популяция насекомых, питающихся листьями, достигает своего пика, и большая часть нежных чайных листочков ими съедается. Благодаря природным механизмам самозащиты чайные листья производят высокое содержание полифенолов и танинов. Эти естественные химические препараты смешивались едва не алхимическими методами вместе со ферментами слюны насекомых, вырабатывая чайные листья, у которых появляется богатый, фруктовый, и наполненный глубоким цветочным ароматом. Далее Байхао Улун отличают по факту наличия в нем трех или четырех тысяч чайных почек на цзинь (600 грамм), которые требуются для изготовления, в отличие от других чаев, которым обычно надо около тысячи почек. Это наиболее ферментированный вид тайваньского улуна (70%), и выращивается только в округах Синьчу и Мяоли в течение летнего сезона.

Центральная горная местность Дун Дин улун и Гаошань улун
Место происхождения: Южная Фуцзянь, Те Гуанинь
Время происхождения: Цинская династия, правление Канси

Южно-фуцзяньский улун Те Гуанинь был завезен на центральную часть Тайваня в начале правления Канси (1661-1772). Характерная округлая форма возникла из процесса сминания чая в специальной тряпочной обертке, который также дает уникальный аромат этому сорту чая. Другой важной выгодой у сжатой формы то, что она усиливает и предохраняет свежесть, так как ограничена поверхность листа, которая подвержена воздействию кислорода. Это особенно важно для так называемых высокогорных улунов (гаошань улун). Если они становятся несвежими, то они теряют удивительный цветочный аромат, который их и сделал известными. Наиболее подвержены этому влиянию такие чаи как Лугу Дун Дин улун и Мин Цзянь Сун По улун.


Дун Дин

Первоначально Дун Дин улун относили только к улунам выращенным в трех деревнях (Пиньдин, Юнлун, и Фэн Хуан) в местности Лугу округа Наньтоу. Затем ими стали называть любой улун, который рос в окрестностях Лугу. В старые дни, когда крестьянам приходилось ходить пешком к своим чайным хозяйствам и носить собранные чайные листья на спине, им приходилось напрягать свои икроножные мышцы, когда они шли на подъем. На тайваньском диалекте «Дин» относится к этому действию. Ежедневно они постоянно поднимались и спускались туманными, скользкими и холодными горными тропами. «Дун» - это обозначение для скользких и холодных дорог. В связи с этим Дун Дин просто подразумевает спуск и подъем по горе, которые крестьяне проделывали для того, чтобы принести этот изумительный чай на рынок.

Дун Дин улун претерпел некоторые изменения с тех дней, когда на фермерских спинах его переносили по горам. Традиционный Дун Дин был более ферментирован (около 60%), но менее прожаренный, чем который мы можем видеть в настоящее время. Это потому, что ферментированные чаи имеют более стойкие качества. До этого, когда под транспортировкой подразумевалась только ходьба пешком, было жизненно важным иметь постоянный контроль качества, чтобы чай мог выжить при длительном периоде перевозки. Более того сильно-ферментированный улун давал возможность фермерам и торговцам благополучно хранить его в течение нескольких лет без помощи каких бы то ни было современных инноваций таких как охлаждение или упаковка герметично запечатанная при помощи вакуум или азота. Слабо-ферментированное (около 30%) и более прожаренное направление Дун Дин улуна вошло в моду при помощи и для ежегодных соревнований чаев из Лугу. Слабая ферментация позволяет судьям изучить более легко основные качества чайных листьев. Полагают, что эти слабо ферментированные Дун Дины при сильной обжарке проявляют насыщенность и многогранность.


Гаошань (Ладонь Будды)

Тайваньский высокогорный улун (Формоза Гаошань Улун) – это характерное название, относящееся ко всем улунским чаям, которые выращиваются на плантациях выше 1000 метров над уровнем моря. Изначально такого рода хозяйства возникли на горе Мэйшань в округе Цзяи в 70-х годах прошлого века. Мэйшаньские крестьяне были зависимы от деревьев и бамбука. Затем в 60-70-х годах, когда потребность в бамбуке и дереве уменьшилась, они оказались перед лицом финансовых трудностей. Местное правление обратило свое внимание на достижения чайной индустрии в соседнем округе Лугу и решило помочь местным фермерам в разведение чайных деревьев и в обучении навыкам обработки чая, которые были необходимы для оживления тамошней экономики. Большая высота над уровнем моря (Мэйшань - 1100 метров, Лугу - 700 метров) и влажный туманный климат сделали улуны, производимые на Мэйшани, стремительно успешными. Утонченная и изысканная консистенция также, как и богатый и освежающий цветочный аромат, быстро завоевали сердца многих тайваньских любителей чая. Следуя за достижениями в Мэйшани, чайные фермеры постоянно пытаются развивать чайные плантации на больших высотах. В настоящее время наиболее известные высокогорные чаепроизводящие регионы – это Юйшань (1400 м), Алишань (1600 м), Шань Линь Си (1700м), Лишань (2500 м). Высокие подъемы означают синоним высококачественных чаев, производимых в более благоприятных и часто в биогенных условиях окружающей среды.

Прожаривание (Хун Пэй)

Тайваньские улуны унаследовали, в основе своей, такие же способы прожаривания как у Те Гуанини и утесных уишаньских чаев (Уи Яньча). Обжарка улуна, проведенная надлежащим образом, должан привести к следующим результатам:
1. Стабилизировать, сделать устойчивым качество чая
2. Скорректировать, исправить аромат и вкус чая
3. повысить насыщенность и многогранность вкуса
Традиционное обжаривание улунов может быть очень трудоемким процессом и занимать много времени, особенно для таких улунов как Дун Дин и Те Гуанинь. Зачастую он делается вручную на огне, с использованием угля из твердых пород дерева, и чай следует постоянно проверять визуально, на запах и вкус. Даже сегодня, когда современные механизмы полностью вытесняют ручную обжарку, огонь из древесного угля, мастерство и усидчивость играют жизненно важную роль в успешной обжарке улунского чая. При хорошей обжарке достигают не только те три задачи, о которых говорилось выше, но также в ней отсутствуют какие бы то ни было резкие и неприятные запахи обжига и обжаренный вкус. Она хорошо сохраняет уже существующее цветочное качество, добавляет ароматы зрелых фруктов, и гармонично их смешивает. Она увеличивает вкус, делая более длительным и пронзительным переживание не только напитывая рот и горло, но также заставляет мягко резонировать все наше тело.

Старые улуны

Несмотря на то, что обычно считается, что лучше всего пить улунские чаи, когда они свежие, некоторые из них могут храниться годами и даже становиться только лучше со временем. Эти улуны, как правило, сильно прожарены или с высокой степенью окисления, такие как Дун Дин, Байхао улун, или Те Гуанинь. Слабо-ферментированные улуны типа Пушонга могут также быть состарены, если сначала их подвергнут должной обжарке. Старение улуна может значительно улучшить спелость и развить большую многогранность вкуса и аромата. Из моего личного опыта, даже высокогорный улун, предназначенный к свежести, может стать насыщеннее и слаще, даже потеряв некоторый уровень своей свежести, уже через год старения. Старение в улунах происходит не так как старение пуэров, у коих биологическая активность играет исключительно важную роль в процессе трансформации чая. Поэтому пуэры нуждаются в определенном уровне влажности и циркуляции воздушных потоков. При старении улунов, напротив, следует использовать условия с низкой влажностью и небольшим количеством кислорода. В основном, выбирается достаточно грубый улун и помещается в глазурованный керамический кувшин. Заполнение кувшина доверху способствует тому, что в нем остается очень мало воздуха. Затем кувшин герметично закрывается, часто даже с воском, и хранится в прохладном месте без попадания туда солнечных лучей и влаги. Сильно-ферментированные или прожаренные чаи обычно сухие и потому их старить лучше во влажном климате как на Тайване. Многие западные страны не самое лучшее место для вылеживания пуэров, из-за того, что они слишком холодные и сухие, но они превосходные кандидаты для хранения улунов.

С тех пор как наши предки привезли чайные растения и искусство обработки на остров, знания об улунах и чаеводстве расширились и усовершенствовались. Процветающая тайваньская чайная культура народилась как результат трех факторов:
1. Природа: идеальные условия для роста чайных деревьев и молодой, плодородный географический ландшафт самого Тайваня;
2. Точный расчет времени: экономический бум на Тайване в 70-х годах сильно возбудил запрос местного рынка на высококачественные чаи, создав конкуренцию, которая вынудила фермеров улучшать их продукт;
3. Люди: трудолюбивые, честные и творческие производители чая постоянно совершенствовали свое мастерство.

Сегодня тайваньский улун относится к наиболее востребованным модным чаям в мире. Изысканные тайваньские высокогорные улуны имели даже большое столкновение с традиционной улунской продукцией в материковом Китае. Тем не менее, лицо тайваньских улунов – это грозный экономический вызов на глобальном рынке. Все больше и больше чаев, которые имеют в названиях «Тайвань», «Формоза», «Дун Дин», «Байхао» на самом деле не с Тайваня, и только в малой степени походят на подлинное качество. Эти подделки изобилуют в Азии и на Западе, предлагая чай по дешевой цене, но без качества, из-за которого подлинники и стали знамениты. Чтобы преодолеть эту проблему, тайваньские чайные фермеры, производители и торговцы должны беспрерывно прилагать усилия по улучшению качества подлинно тайваньского чая и смело вводить его на мировой рынок. Таким образом, истинным формам чаев с Формозы, во всех их изумительных разнообразиях, можно будет дать шанс заявить о себе.
(из журнала Art of tea No1)
Чаи из коллекции «Бирюзового чая», что расположен на http://goodtea.ru, фотографии Ольги Никандровой

Будний день в Тяньцзине. Часть 2

Это народный музей театра города Тяньцзиня с противоположной стороны, то есть другими словами здесь начинается следующая культурная улица. Кстати, женщина на переднем плане – это не китайский житель, боящийся куриного гриппа или атипичной пневмонии (согласно версии много информационных агенств), а человек, заботящийся о своем здоровье. В китайских городах очень пыльно и воздух очень грязный, поэтому многие ходят в ватно-марлевых повязках. Иначе легкие будут как у курильщика очень в короткий срок. 

В одной из лавочек мы долго стояли как вкопанные, пытаясь понять что же нас привлекло в этих ничем не примечательных фотографиях. Когда присмотрелись, обалдели: это не фото, это вышивка. Просто поразительно! Мы не очень любим реализм, но тут надо отдать должное. Это просто потрясающе!


Работник развлекательной сферы предлагает аттракцион: набрасываешь колечко, попадаешь, получаешь приз. Но мы уже битые молью зайцы и не соглашаемся. Когда один бросок стоит дороже приза в несколько раз, то он нам не подходит. Поэтому механик игрового автомата снова в поиске жертвы, каких сейчас немного. Будний день, Китай работает.


Выставка (и конечно, продажа) современного китайского искусства. Как видите, очень современно, непонятно, но что-то в этом есть… Особенно в двух нижних картинах с иероглифами. Похоже, что влияние русского абстракционизма смогло пробить брешь в Великой стене. Кандинскому и Малевичу слава!


И этот триптих нам очень понравился. То ли мы уже прониклись к тому, что здесь видим, то ли китайские художники стали делать свои шедевры не такими узкоспециализированными, что без высшего восточного образования и не поймешь. А здесь так лаконично, строго, необычно, монохромно, и ничего не понять. Это самое главное! Ведь если понял, то ты разгадал художника, а так – вечная тайна.


По карте мы обнаружили, что неподалеку храм Конфуция и грешным делом, решили, что здесь, видимо, ночевал или жил Учитель. Потом только, прочитав много умных книг, где написано, что храмов Конфуция в Поднебесной не меньше, чем буддийских или даосских, нам было стыдно за свою серость. А тогда мы радостно пошли навстречу истинным социальным ценностям совершенномудрого правителя.


Но храм, как и театральный музей, оказался закрыт. И узнать, что же внутри и каков Дао-путь, не удалось. Мы потом вспомнили, что этот день был понедельником. То есть, как и во всем цивилизованном мире музеи не работают. Еще раз ругнули глобализацию.


Зато неподалеку от музея был небольшой рынок, на котором продавались вазы разных стилей и эпох. Вазы всех размеров, цветов и направлений стояли перед нами во всей их фарфорово-глиняной красе. Особенно нам понравились династии Чжоу, хотели купить, но везти с собой в Пекин нам показалось не лучшей идеей. Решили такие найти в Пекине, но сами знаете, если что-то сразу не купил, то потом сам себе объяснишь, что тебе этого и не надо. Так и потом и произошло. И слава Богу!


Вечер в Тяньцзине наступает быстро. Уже смеркается в начале шестого. Мы стоим на площади у вокзала, откуда приехали утром, перед часами странной конструкции. Вспоминаем, что где-то эти часы мы уже видели, а может, за день было столько впечатлений, что вокзал с этими часами уже стал близким и знакомым. Местные возвращаются с работы, а мы ждем нашего поезда, который отвезет нас в родной город Пекин. Но возвращение будет точно.

Art of tea No1. Чжоу Ю. Четкое будущее через обращение к прошлому

Чжоу Ю

Четкое будущее через обращение к прошлому

Развивая преемственность пуэрных чайных садов через экологию сознания

Традиционное сельское хозяйство Юньнани базировалось на жизненном опыте ханьской культуры. Взаимоотношения между человеческим бытием и вселенной играли важную роль в мыслях и жизни этих людей. Есть огромное концептуальное различие между методами и многовековой интуицией и западной наукой и технологиями сегодня. Ханьцы были заняты сельским хозяйством, главным образом, тысячи лет. За все эти прошедшие долгие эпохи в почве поддерживается плодородие, природный баланс никогда не был нарушен, и жизненная гармония не контролировалась. Западные производственные методологии не доказали своих способностей к самовосстановлению. На самом деле, совершенно наоборот. Созданием баланса, который сейчас разрушается, занимались поколения с традиционной мудростью. В настоящее время любая позитивная дискуссия о преемственности юньнаньских садов с пуэрными чайными деревьями должна начинаться с возвращения к узнаванию об естественной окружающей среде.

Следуя за временем, некоторые чайные фермеры адаптируются путем современного сельского хозяйства, который означает синтетические гербициды, удобрения и пестициды. Все эти истории заканчиваются часто слезами Природы. Долгосрочный экологический ущерб трудно восстанавливается. Суть листа теряется, и потребитель имеет дело больше с количеством, чем с качеством. Мы должны развивать исследование традиционной мудрости, с которой и начались наши чайные обычаи. После всего, никакая из этих проблем на самом деле, это не вина науки или технологий. Это ответственность человечества подумать заново про интуицию и позаботиться о том, чтобы наши традиционные культуры были для своей окружающей среды.

В китайском понимании жизни обсуждение видения традиционного мировоззрения должно обязательно в себя включать понятие ЦИ. ЦИ – очень трудное слово для перевода или понимания без наличия опыта на этот счет. Это жизненная сила, что движет всеми вещами. С научной точки зрения, ЦИ может быть названа как «энергия», но на самом деле, она содержит в себе намного больше, чем энергия. Энергия часто это лишь эффект ЦИ. С другой стороны, нет необходимости присваивать ему (ей), что это относится к чему мистическому или магическому. Можно рассматривать просто движение или вибрации внутриатомных частиц, из которых все состоит. Посредством самосознания, основанного, возможно, на инстинктах, или может, на интуиции, любой может начать чувствовать ЦИ внутри тела и духа. Это часто достигается через методики по типу Тай Цзи или медитацию. С древних времен, чайные люди знали об этом и обсуждали про ЦИ в чае. ЧА ЦИ всегда была частью оценивания чая. Когда мы пьем чай, то ЧА ЦИ движется по телу. Это центральная точка для самосознания и часть посыла от живого чая можно обозначить как ДАО. Некоторые могут думать, что это тип диалога внутри тела между душой и чаем. Разные чаи производят разное ЦИ. Зачастую поток ЦИ меняет направление, движется быстро или импульсивно, или охватывает тело. Иногда ЦИ остается на поверхности; в другой раз глубоко внутри. И иногда не вообще никакого ЦИ совсем. Множество раз натуральные, органические чаи имеют ЦИ, что медленно поднимается на протяжении всего чаепития. Случается, что первые несколько завариваний бывают пусты, но потом очень медленно ЦИ начинает течь через тело и может чувствоваться как вибрации, покалывания или другие тонкие ощущения. ЦИ может также вызывать более ощутимые чувственные данные типа жара, испарины, учащенного сердцебиения. Каждое из этих ощущений есть следствие ЦИ, но и не следует это путать с самой ЦИ. Даже на тех, кто не приучен к тому, чтобы почувствовать тонкие переживания, Ци тоже окажет воздействие. В конце концов, атомы мира вибрируют с энергией, независимо от того знаем мы что-то на самом деле или нет. К несчастью, многие люди потеряли свою интуицию и чувствительность, потому что современная цивилизация слишком сфокусирована на внешних стимулах. Часто люди ощущают только чувство легкого комфорта, когда пьют хороший чай.

Так как ЦИ присутствует во всех вещах, то она влияет на движение всех вещей, включая фермеров, землю, дожди, - на все аспекты окружающей среды. Если ЦИ земли, на которой произрастает чай, бедна или не в балансе, то это транслируется и на сами листья. Древние крестьяне были очень озабочены насчет баланса и насчет ЦИ.

Полная аналогия и применимость этого понимания если взглянуть на то, что происходит с тайваньской чайной индустрией, особенно с Дундин улуном. Есть поговорка среди материковых любителей чай, что «Пуэр выращен в Юньнани, сформировался в Гонконге, и вывезен на Тайвань». В основном, это имеет отношение к культурной революции и затем к смене правления в Гонконге в 90-х. Из-за этих исторических перемен многое из китайской культуры и искусства было сохранено на Тайване. Но почему пуэр стал так популярен на Тайване? Почему был запрос в 90-х, в то время как запасы Гонконга пуэром были намного больше? В конце концов, Тайвань имеет свои собственные богатые традиции выращивания чая.

Всё и все есть ЦИ, и ответом здесь тоже поэтому будет ЦИ. Когда тайваньские фермеры начали выращивать чай в горных регионах Наньтоу, у них было глубокое знание об экологическом равновесии и доскональное понимание ЦИ. Как упоминалось выше, чай получает свое ЦИ по большей части из земли. Какое-то кол-во приходит от солнца и дождей, но хотя и дождь напитывает землю, на которой растет чай. Двадцать или тридцать лет назад земля в местности Дундин в Наньтоу была переполнена ЦИ. По этим причинам она и была выбрана. Натуральные, органические хозяйства изготавливали чаи, которые делали тело умиротворенным и самодостаточным. ЦИ была настолько сильна, что даже люди без подготовки чувствовали расслабление, выпивая чай. Однако с того времени экономический успех чайной индустрии стал причиной инициирования правительством исследований, которые видоизменили методы агрокультуры. Сейчас фокус наведен на повышение производительности. В хозяйствах начали использовать удобрения созданные человеком, средства для уничтожения сорняков и пестициды. ЦИ земли была ущерблена. Эта потеря, конечно же, перешла в чай, который пьют люди. Исключения есть и сегодня, но большая часть Дундина безжизненна и лишена ЦИ. На самом деле средоточие тайваньской чайной индустрии двигалось взамен этого на подчеркивание вкуса и аромата. «Насколько хорош аромат?» спрашивают люди. «Что за восхитительное благоухание!». И так как ЧА ЦИ увяла, многие любители чая начали поворачиваться в сторону пуэра. Прежде уже были любители пуэра на Тайване, но как только улуны начали терять свое качество, то начал становиться популярным пуэр и древние чайные деревья, на которых произрастает то, что имеет даже более мощную ЦИ. Старый шэн пуэр может аккумулировать ЦИ в сильной степени, позволяющую тому, кто пьет его, выйти за пределы комфорта, простой релаксации и перейти к настоящему блаженству. Нет никакой необходимости в лабораторных исследованиях, чтобы доказать это. Тело само засвидетельствует это. Питие такие чаев делает все тело ????, из-за изменений производимых временем в чае. Тоже можно сказать и о листьях, что собираются с древних деревьев. Даже молекулярная структура таких известных стимуляторов как кофеин изменяется от куста к дереву, согласно последним заявлениям профессоров сельского хозяйства в Юньнани.

Хороший титестер с многолетним опытом может интуитивно оценить чай просто взглянув на лист. Один называет это «интуицией», тогда как другие могут назвать это как вышеупомянутое чувство комфорта, когда пьют чай хорошего качества, или кто-то назовет это «ЦИ». Имя неважно. Согласно моему опыту более высокие и большие чайные деревья имеют лист более высокого качества, более вкусный чай и большую ЧА ЦИ. Прежде чайные деревья горы Дундин на Тайване были крупнее и росли естественным образом. Фермеры сейчас повышают урожайность селекционным путем, используя обрезку, предпочитая репродукции основанной на семенной основе. Они резко развернулись к чаям с плоскогорья, растущими маленькими, густыми кустиками, которые подрезают, производя следующее поколение быстро насколько возможно. Но большие деревья имеют глубокие корни и более обширную крону. Их никогда не может быть слишком много, они не стоят слишком близко друг к другу. Они сбалансированы и абсорбентны, порождают более лучшие, более здоровые листья. Но не обманывают ли нас ощущения? Насколько это очевидно? Я консультировался с профессором, преподающим на отделении лесной промышленности в Тайваньском национальном университете. Он чувствовал себя немного неудобно с словом ЦИ, но признал, что мои предположения верны. Он сказал, что каждое дерево опирается на свою корневую систему, получая питательные вещества из почвы и конечно, при помощи фотосинтеза в листьях. При более глубокой корневой системе дерево может впитать больше питательных веществ и произвести более обширную крону. Крона листьев затем увеличивает фотосинтез и в свою очередь, общее здоровье всего дерева. Если половина листьев у дерева обрезана, то ясно, что и здоровье снижается в два раза. Если дерево меньше вполовину, то корневая система корреспондирует соответственно, и тогда питательных веществ также будет только половина. Корневая система дает усадку, когда дерево обрезано, для сохранения баланса, снижая уровень ЦИ, которое растение впитывает в себя. И ясно, что обрезка дерева наполовину ускоряет продуцирование, оставаясь при том же качестве, только на первый год, после чего дерево естественным образом уменьшает корневую систему и вследствие этого и ЦИ. Это смотрится как в китайской пословице «убить курицу, чтобы добыть яйцо». Возможно, я излишне упрощаю вещи, но есть реальные испытания в чае в любом случае. И неизменное ухудшение Дун Дина совпадает с этими изменениями. Как только фермеры начали подрезку деревьев и крайне уплотнять в попытках повысить выгоду насколько возможно, не считаясь с чаем, ЧА ЦИ была потеряна. Схожий процесс происходит в Юньнани прямо сейчас.

Некоторые юньнаньские фермеры также пытаются делать плантации на плоскогорье и разводят растения через подрезку. Во время этой работы с множеством видов чаев, многие крестьяне Пуэра (пуэрные крестьяне) обнаружили, что чайные почки у пуэров по своей природе различны. И почему почки пуэра различны, неизвестно. Возможно, это из-за комплексного строения самой окружающей среды. Тем не менее большинство крестьян пришли к заключению, что пуэр намного лучше, когда рассеивается семенным путем, а не генетическим разведением и селекционной обрезкой. По моему мнению, тоже самое можно сказать про любой сорт чая, или любого растения вообще. Между тем как другие сорта чая еще приемлемы, когда выращиваются через обрезку, я думаю, что они были бы лучше, если бы росли путем высеивания. В конце концов Природа производить деревья этим путем тысячелетиями – задолго до того, как люди начали получать удовольствие от чая. Новая западная агрокультура делает особое подчеркивание на выработке и эффективности и фермеры хлопают друг друга по спине, когда урожай становится больше и сезоны роста все короче. Тем временем почки мельчают, земля разрушается и ЧА ЦИ уходит. С другой стороны, в Юньнани еще много чайных деревьев, у которых возраст около ста лет. Они всю жизнь находились под присмотром людей и все еще приносят очень вкусные листья с превосходной ЧА ЦИ. Хотя производительность этих местностей с достаточно крупными деревьями меньше, но сами листья крупнее. Это высокие деревья полные жизни, полные ЦИ.

Юньнань – это дом тысяч разновидностей растений и животных. Это буйные, полные жизни джунгли и также это родина чая. Крупные растения, папортники, цветы и кустарники возникают и расцветают в период дождей. Многие из них ежегодно умирают и обеспечивают естественным удобрением. Плодородность региона – это достаточное доказательство, что земля полна полезных веществ и нет необходимости, чтобы человек туда что-либо добавлял. Если бы кто-то пересадил дерево в Юньнань, то оно бы буйно разрослось, даже не имея никакого плодородного микроклимата. Когда я приехал в Иу и Цзинмай, я обратил внимание, что в хозяйствах между деревьев имеются сорняковые растения. Я уверен, что эта поросль помогает сохранить разнообразие и баланс (веществ) в почве. Я не говорю, что не надо пропалывать чайные сады, но нет нужды в использовании искусственных гербицидных распылителей. Фермеры могут вместо этого только выкорчевывать сорняки и оставлять их разлагаться, производя при этом натуральные удобрения. Уже только это, как бы то ни было, повлияет на размер чайных деревьев. Маленькие кусты не могут конкурировать с сорняками, и поэтому сад должен быть прополот, но крупные деревья, обнаруженные в Юньнани, вне конкуренции с порослью. Напротив, сорняки привлекают насекомых, микробов и другие натуральные аспекты полной экологической системы. Чайные деревья были рождены до того, как человек начал выращивать их, и мое сердце, так же как и мой вкус, говорят мне, что деревья, растущие естественным путем лучше. Возможно, что это не в случае со всеми агрокультурными производствами, но, определенно, здесь это к месту. Гербициды, как рассказывал мне один фермер, также влияют на популяцию земляных червей. Я уверен, что тоже делают и некоторые химические удобрения. Удобрения делают листья более крупными, более яркими и все под впечатлением от них, но их действие проходит и вкус уже не так хорош через год или два.

Такие листья хранят в себе интрузию, изготовленную человеком, - пестициды. Обычно, старые чайные деревья в Юньнани не имеют серьезных проблем с насекомыми. Они их и никогда не имели, в ином случае за тысячи лет они бы и буйно бы не разрослись. Деревья способны выделять защитные вещества, которые снижают количество листьев, уничтоженных насекомыми. Пока экология окружающей среды сбалансирована, листья никогда не будут полностью уничтожены. И если фермерам нужно повышать продуктивность, то есть другие более натуральные методы снижения вредителей, таких как введение насекомоядных (хищных) насекомых, выращивание камфорных деревьев, и друге хорошо известные органические методы. Также, уже упоминалось выше, есть тот факт, что подлесок и другие окружающие деревья помогают остаться в неприкосновенности от насекомых, которые иначе сразу бы поражали чайные листья. В один из моих первых визитов в Юньнань я спросил фермера, использовал ли он пестициды, и он засмеялся, «А где в мире мы получили бы на это деньги?» Но сейчас с повышением цен на пуэр некоторые фермеры могут себе позволить начать использовать пестициды, гербициды, удобрения. Бизнесмены наступают также, как они наступали на Тайване в 70-х и 80-х, и продают часто химикаты низкого качества. Многие из них на самом деле повышают продуктивность и выгода растет. Другие фермеры видя это, начинают подражать. Скоро ЦИ земли разрушается от химикатов и чрезмерного употребления. Когда ущерб нанесен, то земле очень трудно восстановиться. Это занимает многие годы.

Местные народности Юньнани знают, что сбалансированная экология – это то, что делает чай особенным. В Цзинмае есть каменный монумент, на котором можно прочесть «унаследованные деньги истратятся, скот могут скосить болезни, но чайный сад – это бесконечный дар, которым могут обладать будущие поколения». Говорят, что этой стеле уже почти тысяча лет. Она показывает, что даже в древние времена местные народы знали, насколько долго заботишься об окружающей среде, то чайные деревья будут продолжать приносить свои дары. Также известно, что чайные деревья, растущие среди камфоры и корицы, с естественными подлеском и органическими удобрениями, таким путем дают натуральную продукцию. Некоторые древние чайные сады даже были заложены в дикой местности и сейчас они восстанавливаются. Будущее становится совершенно неясным, если об этом не заботиться.

На сегодняшний день есть три основных вида хозяйств в Юньнани: большие, плантационные работы на плоскогорье, где выращиваются семена и собирают урожай скопом и чайные кусты всегда остаются маленькими. Во-вторых, есть хозяйства со старыми деревьями, некоторые из которых были когда-то дикими. Это зачастую наиболее ценимый чай за свое качество и из-за того длительно выращиваемый. В этих хозяйствах ухаживают и заботятся (за чаем) в той же самой манере, как и на больших плантациях. Некоторые из них органические, а некоторые нет. И, наконец, есть хозяйства с деревьями основанные в натуральной экологии. Есть те, что следуют традиционным путем. Есть фермы, что производят многолетние чаи, как Хун Инь (Красная марка, бренд «Чжунча») или Лань Инь(Синяя марка, бренд «Чжунча»), которыми мы сейчас восхищаемся годы спустя. Так как этот метод сокращается, то де……. Традиционное хозяйствование предполагает закладку семян прямо в почву, не подрезку, и они должным образом рассажены с интервалами – может, более близко во время молодости и пореже, когда они становятся деревьями. Эти хозяйства создаются в лесах на небольшом ареале и расширяться могут только медленно и за долгий период времени, но экология в этих натуральных, хозяйствах деревьев может быть всегда соблюдена.

Большая часть того факта, что делает чай Пуэр таким особенным, и почему так много людей им восхищаются, это то, что он (пуэр) произведен из более крупных, более естественных деревьев. Соблюдение этой традиции – важная часть продолжения пуэра как чая. Если окружающая среда повреждена, качество чая снизится и наступит конец всему. Цена чая в Юньнани еще невысока по сравнению с уровнем тайваньских улунов или даже У И Янь Ча (Утесных чаев из Уишани), которые испытывают схожую с улунами судьбу. Это означает, что время еще есть. Пуэр популярен на Тайване и в Гонконге с некоторого времени, затем распространился не так давно и в Корее. И набирать популярность будут лишь те, кто поймет, что несет ответственность за ведение натурального, органического хозяйствования в Юньнани. Должна быть поднята компетенция потребителей для распознавания качества и обучения их требованию высоких стандартов. Экологические отзвуки хозяйствования начинаются в мире повсеместно. Не только для чая. Сознание потребителя растет и нагляден растущее наличие органической бакалеи. Поскольку цены на старые пуэры растут и (пуэрные) блины становятся все реже и реже, все больше тайваньцев начинают быть более внимательными к современной продукции и пытаются помочь развить более чистое, более здоровое хозяйствование, чтобы в ближайшее десятилетие могло бы остаться качество того же уровня. У чая есть способность улучшать (качество) нашей жизни как у напитка и как у Дао, и часть его идет через ответственность к жизни, и изучении того, как надо жить в гармонии с Землей. Вселенная такая же живая как и бытие, что направляет эту жизнь. Нанесение вреда ЦИ земли, вредит лишь нам самим. Сельское хозяйство, основанное (на связи) с деревьями, - только этот путь, гарантирующий продолжение чая пуэр. И без чая не стоит говорить о чайной культуре. ЧА ДАО начинается с хозяйства.                   

Хань Чи Ло. Выбирая исинский чайник (Art of tea No1)

   Исинская чайная посуда встречается по большей части там, где любят чай. Ценить и коллекционировать чай, значит также и коллекционировать исинские чайники. Уже много поколений они являются неотъемлимой частью китайской чайной церемонии. Зачастую чайники – это утонченные произведения искусства, демонстрирующие различные виды тонкой и искусной работы с глиной, но всё же превыше привлекательного внешнего вида и традиционных цветов их функциональность. Бесспорно также и то, что чай становится только лучше посредством заваривания в исинской глине. Заваривание в наработанном исинском чайнике несомненно дает чаю обогащение всеми аспектами опыта, от вкуса к аромату и даже к чувственному восприятию вашего чайного пространства. И чудо здесь в том, что чем больше мы используем исинскую посуду, тем более чайник становится блестящим, лоснящимся, становится гладким и от этого еще красивее. Возможно, что не существует другого вида искусства, являющегося частью нашей повседневной жизни, и через который обыденная жизнь становится более ценной и изысканной. По этой причине многие старые или авторские исинские чайники бесценны. Для любителя чая излюбленный чайник как старый друг и поэтому стоимость его намного выше, чем самоцветов и ювелирных украшений. Иногда люди интересуются репутацией исинских чайников. Почему они так сильно улучшают чай? И чем один выделить от другого?

Существуют художественный и функциональный стандарты при оценке исинских чайников. С художественной точки зрения, важно, чтобы чайник был правильно сформован и удовлетворял с эстетической стороны. Должно быть достаточно одного его появления для того, чтобы чайная церемония стала изящнее. Превосходный чайник прибавляет чайного духа и, с другой стороны, придает элегантность обычным земным хлопотам.

Есть четыре уровня мастерства, что мы обычно используем, обсуждая исинскую керамику:

1. практичные (обычные) изделия

Есть повседневная продукция промышленного производства, производимая сотнями штук безо всякого умения. Разновидности их просты и глина у них низкосортная. Они делаются для того, чтобы предложить чайники широкой потребительской базе по доступным ценам. Большие фабрики нанимает множество гончаров работать посменно, клепая чайник за чайником. Для других чайников используют заливочную форму, наполняя ее изнутри глиной.

2. Изделия ручной работы

Это предметы более тонкой техники. В основном, они низкого качества. Они слеплены вручную или сформованы и временами это служит определенной гарантией качества и лимитом по количеством каждого вида. Также они показывают большее разнообразие дизайнов и форм, хотя часто они есть имитации исторических вещей или культурных направлений тех времен.

3. Особенные художественные предметы

Эти предметы сделаны известными керамистами. Зачастую они сами эксперты и это демонстрирует функциональность также как красота. Этот класс чайников любим коллекционерами. Чем дальше, тем они реже и цена их растет со временем и использованием.

4. Мастер художественного исполнения

Некоторые самозабвенные художники даже превосходят своих современников. Они перешли от пределов простого изготовления предметов искусства к состоянию мастерства. Многие из этих чайников так ценны, что они даже и не используются, но выставляются в домах или в музеях.

     

  Когда выбирают чайник, кто-то может узнавать об их происхождении. Многие коллекционеры начинают свою изучение Исина с обучения распознавания клейм и штампов на дне чайников. Каждый штамп будет с именем керамиста, или возможно с именем самой фабрики, если это предмет для практического применения или ручного изготовления. Однако, в начале очень помогает, если имеешь учителя в качестве советчика во время покупок. В большинстве случаев каждый может отличить практичные чайники от других категорий, хотя разницу у более качественных групп распознать труднее. И всё же даже практичные вещи не так уж и нежелательны, тут всё зависит от предпочтений по стиля и бюджета. В любом случае для потребителя важно знать, что они покупают. По этой причине лучше покупать у продавца с хорошей репутацией и более открытой информацией по продукту. Без чьей либо помощи лучше будет, если вы только подержите чайник некоторое время и используете ощущения, оценивая его художественное качество и функциональность. Он должен иметь красивую форму и структуру, с хорошими пропорциями между носиком, ручкой, крышкой и дном. Мастерство керамиста должно быть очевидно с первого взгляда и прикосновения, хотя бы на том уровне, чтобы любой мог узнать ручная это работа или нечто более высокое. Конечно, цена и личные данные также принимают участие в выборе. Чайнику следует быть функциональным и удобным для нужд потребителя относительно его объема, вида чая и эстетическим представлениям.

   

  Второй критерий, функциональность, в оценке Исина не стоит, на самом деле, отделять от художественного стандарта. Множество достоинств, которые делают качество чайника высокофункциональным, также близки и к его художественной ценности. Так как никто не планирует собирать чайники, не используя их для заваривания чая, то важны и их функционирование и художественная ценность. 

    В сегодняшние дни большинству коллекционеров нравится говорить о трех различных аспектах способности чайников: глина, форма и техника. Первая из них — это глина. Одна из основных причин, что Исин стал знаменитым, в том, что глина из Исина имеет очень уникальную структуру. Большинство сортов глины имеют в себе следы свинца, которые делают их неблагоприятными в ежедневном использовании. По этой причине керамисты обжигают свои изделия во второй раз, используя глазурь. Глазурь наносится кистью как краска на картину и  имеет сходную со стеклом конституцию. Она заполняет поры глины и покрывает их защитным слоем, окончательно сглаживает, убирая опасность свинца, делая чашку, кружку или чайник функциональными. Более того, разнообразие цветов, техник и рецептов в рамках глазури добавляет другой уровень креативности художественному процессу. Однако, глина из Исина свободна от свинца естественным образом. Эта редкая чистота позволяет мастерам совершенно не затрагивать процесс покрытия глазурью и только обжигать чайники сразу после их отвердения. В этом случае глина остается в своем натуральном, пористом состоянии. Избыток пор тогда начинает впитывать масла из используемого чая,  улучшая вкус последующих завариваний всё больше и больше с того момента как чайник все более «нарабатывается». По этой причине, любители чая для наслаждения пользуются только одним чайником для каждого вида чая, иначе зеленый чай в чайнике будет разрушен в чайнике, который, к примеру, нарабатывался пуэром.     

   

 Хороший чайник неизменно приходит из превосходной глины. В районе Исина есть широкая масса глин: включая красную, фиолетовую, черную, коричневую, зеленую, голубую, и другие; и они все имеют свои собственные характеристики. Некоторые глины подходят к определенным видам чая лучше. Много знания о разнице между глинами  дает простое щупание руками. Чайники делаются для того, чтобы к ним прикасаться. Они приносят удовольствие, когда их держишь, и указывают через блестящую поверхность на свою ценность. Если глина очищена вручную в традиционной манере, то она и будет стоить дороже. Большая дифференциация между обычными практичными изделиями и высокосортными бывает только потому, что обычные изделия производятся из породы машинной обработки, с зачастую подмешанными химическими реактивами, которые выравнивают цвет и снижают себестоимость натуральных материалов. Лю Яочэнь — один из знаменитых мастеров глины, который очищает глину руками. Он говорит, что, когда он видит глину очень хорошего качества, то никогда не сомневается в ее покупке, невзирая на цену. «Так как породные залежи уменьшаются, то руда высокого качества в цене растет. И мне кажется, что это важно, если очищаешь руками. Это путь, который делался и моим отцом и дедом». Некоторое время новичку придется потратить, чтобы разобраться в качестве глины, но нужно быть способным распознавать плохие глины на глаз и наощупь — и иногда (правда не всегда) их ценовую нишу. 

   

  Порой мы звеним по стенке чайника крышкой и слушаем звук. Звон высокого тона означает, что чайник лучше будет подходить для чая с сильным ароматом, как у зеленого чая; и низкий, глухой звук означает, что чайник годится для чаев с выраженным вкусом таких как улун и пуэр. Выбор глины, подходящей к чаю, и ее хорошее качество,  по возможности, очищенной вручную, это хорошее начало, чтобы определиться с чайником для ежедневного использования. 

   

  Второй из пяти аспектов функциональности — это форма чайника. Конечно, форма во многом имеет отношение к творческому движению художника, и к мнению коллекционера. Но несколько аспектов также важны и в функционировании. Как и в случае с глиной, некоторые формы работают лучше с определенными видами чаев. К примеру,  нежелательно использовать чайник с очень маленькой горловиной для заваривания утесных чаев из Уишани. Иным способом, кроме как сдавливания и ломки листа, внутрь него чай не положить. Улуны сферической формы, с другой стороны, завариваются лучше в округлых чайниках, которые дают им пространство для полного раскрытия и унисона. Стоит помнить, что некоторые керамисты, что делают чайники, не пьют много чая сами, и потому не очень хорошо осведомлены о всех чайных порядках. Некоторые чайники выглядят симпатично и имеют красивые внешние очертания, но они совсем не функциональны. Стоит убедиться, что носик разливает правильно и плавно, а также ручка удобна, и движение выливания легкое. Если чайник современный, то он может иметь встроенное ситечко для предотвращения носика от загрязнения. Вкладывание в чайник металлического ситечка иногда необходимо, но нежелательно. И наконец, в чайнике не должно быть неудобства в обращении или в каждодневном использовании, если, конечно, чайник не подразумевается как произведение искусства для декорации. Красота чайника обнаруживается в его окончательной экспрессии в самой чайной церемонии. Также чайнику следует быть подходящего объема, соответствующий необходимому количеству чая, который будучи надлежащей высоты и формы для удобства и демонстрации, должен иметь плотно прилегающую крышку, из носика которого льется струя подобная спокойной реке среди скал. В этом случае, квинтэссенция его художественных и функциональных качеств отчетливо выражена во всём изобилии. 

   

  Третий и последний фактор, затрагивающий обсуждение функциональности исинского чайника, - это техника, которая использовалась при его создании. Был ли он сверчен на круге или изготовлен вручную? Каждый может увидеть кольца внутри, если он после круга, и начать разбираться в искусстве керамиста немного проницательнее. Носик и ручка должны быть строго по линии и крышка должна точно прилегать при открытии. Чем искуснее мастерство, тем больше эти аспекты выделяются. Дизайн и форма также помогают сообщить в определении происхождения изделия. Ценность чайника, также как и другого искусства, часто базируется на репутации художника. Тем не менее, в китайской традиции существует копирование работ мастеров учениками, так что следует соблюдать осторожность при покупке дорогих изделий. По этой же причине имеются некоторые техники исключительно для усиления внешнего вида чайников. Они декорируются каллиграфией, рисунками, гравировками, декоративными элементами природы и множеством других мотивов. Тут следует искать технику и методы, которые уникальны и креативны, но в тоже время функциональны — и с воодушевляющими внешними признаками и рабочими показателями.       

   В конце концов, во многом выбор исинского чайника проистекает из пристрастий. Когда выбирают чайник, человек нуждается в изысканности, которая сочеталась бы с пристрастиями, чтобы их можно было использовать изо дня в день. Собственный вкус, бюджет, и чайные предпочтения будут играть жизненную роль при покупке чайника. Здесь проведены базовые директивы — такие как хорошая притирка крышки, мелодичный звук при постукивании крышкой о тело чайника, правильный носик, что красиво сливает, - всё это только стратегия, которые всё-таки вторичны перед вашими собственными переживаниями. Многие коллекционеры, когда их спрашиваешь о любимом чайнике, подойдут назад к своей полке и достанут несколько маленьких и дешевых первых приобретений, которые сопровождали их много лет и стали им друзьями, что поддержали их, когда они только росли в своем понимании и чая и чайной посуды.