Мэнхайский чайный завод (редакционная статья из журнала Art Of Tea №3)

Мэнхай — это один из старейших и наиболее почтенных чайных брэндов в Китае. Мэнхайский чайный завод производит более 750 тонн чая более чем 120 наименований в год. В собственности завода находятся 220 000 акров чайных плантаций, это второй по величине завод в провинции, число работающих на нем превышает 800 человек. 48 продуктов завода были удостоены в разное время наград провинциального и национального правительств.

Мэнхайские черные чаи и пуэры экспортируются более чем в 10 стран. Среди всех пуэрных компаний в Юньнани нет ни одной, которая в своей текущей деятельности имела бы так много связей с историей и традициями классического пуэра. На рынке выдержанного пуэра преобладают в настоящее время старые блины, изготовленные во времена, когда Мэнхай принадлежал государству — так что любой исследователь, желающий понять историю пуэра, должен знать и историю Мэнхая.

В субтропических лесах округа Хай в южной Юньнани древние чайные деревья растут веками. Климат и почва сделали это место идеально подходящим для изучения вопроса о развитии технологий производства пуэра. В начале 1938 года правительственные органы картографировали местность и составили отчет о его сельскохозяйственных мощностях. В 1940 году был запущен Фохайский чайный завод, его первым управляющим был назначен Фань Хэцзунь. Годом позднее, в 1941 году в Юньнань пришла Вторая Мировая Война. Японцы вторглись со стороны бирманской границы — и было принято решение переместить завод в Куньмин. Большая часть работ по монтажу этого южного завода была уже завершена, но у управляющих были инструкции, предписывающие им не оставлять ничего, что японцы могли бы использовать — поэтому все чайные машины были разобраны.

Новый завод в Куньмине работал во время войны только около года. По записям Фань Хэцзуня того времени, руководству завода рекомендовалось не производить много чая, а, вместо этого, помогать крестьянами повсюду в Юньнани упаковывать для экспорта зеленый чай, черный чай и пуэр. Большая часть чая в то время экспортировалась в Тибет, Бирму и Таиланд. В 1942 году завод полностью закрылся, так как война перешла в более серьезную стадию. Управляющие пытались возобновить его деятельность в 1944, но рискованная попытка была оставлена после нескольких кратких месяцев работы.

В 1949 году была основана Китайская Народная Республика, и Фохайский чайный завод снова продолжил изготовление чая. Его управляющие вернули завод на юг Юньнани и восстановили то, что сами уничтожили, когда началась война. В то время они создали знаменитую сейчас серию чая «Красная Марка» (Хун Инь). Качество этого чая помогло упрочить положение завода в последующие годы. В то время завод был собственностью государства и занимался агрокультурой чая, его купажированием и разработкой всех технологических аспектов его производства, которые стали стандартом для производства чая «Красная Марка» на несколько десятилетий. Сегодня чаи «Красной Марки» — это одни из нескольких наиболее ценных винтажей на рынке, каждый поклонник старых пуэров знает и ценит их. В 1953 году был основан Сишуаньбанна — автономный округ внутри Юньнани — и Фохай изменил свое название на Мэнхай.

В 1960-х годах Мэнхай начинает импортировать оборудование из Англии, Японии и Индии для повышения производительности и развития новых линеек продукции. После серии «Красная Марка» было разработаны несколько новых чаев. Производство «Голубой Марки» (Лань Инь) началось в 1950-х и продолжилась в 1960-е, за ней последовала «Желтая Марка» (Хуан Инь, конец 1960-х, 1970-е). Все эти чаи ценятся исключительно высоко и большинство коллекционеров пуэра мечтают иметь их на своих полках. В начале 1970-х годов эксперименты привели к первому заводскому производству выдержанного (шу 熟) пуэра. Новый чай быстро стал очень популярным как внутри Китая, так и на международном рынке.

Во второй половине 1970-х, CNNP (China National Native Produce & Animal By-Products Import & Export Corporation), которая тогда регулировала производство всего чая в Юньнани, настоятельно призвала все три основных чайных завода повышать производство шу пуэра. Мэнхайский, Сягуаньский и Куньминский заводы начали создание новой рецептуры. Мэнхай начал экспортировать больше и больше чая, многие из известных шэн и шу рецептов, как 7542, 7532, 7582, и т.д., были разработаны именно тогда.

В начале 80-х правительство начало ослаблять в свое вмешательство в бизнес и Мэнхай начал свои первые частные консигнационные отправки чая через CNNP. Первый заказ был отправлен для Аньли Ти Компании (An Li Tea Company) в Гонконг. На протяжении 1980-х выполняются и другие частные заказы. Самым известным из них был цикл сырых блинов серии 8582 изготовленных для Наньтянь Ти Трейдинг Компани (Nan Tian Tea Trading Company) в Гонконге. Несколько похожие на блины «Красная Марка», производимые в основном в 1950-х, блины серии 8582 тоже очень высоко ценятся коллекционерами. В 1988 году появился знаменитый сейчас брэнд кирпичного чая Даи. В следующем году Мэнхай официально зарегистрировал этот брэнд и начал продажу чая под этой маркой.

В 1990-х производство чая в Мэнхае неуклонно росло. Многие коллекционеры пуэров считают концом золотого века Мэнхая «Эру лепешек семь сыновей», наступившую в начале 1990-х годов и совпавшую с полным переходом Мэнхайского завода в частное владение. После этого многие аспекты выращивания и производства пуэров начали изменяться во всей Юньнани — законодательство изменилось, вслед за ростом популярности пуэра открылось множество новых фабрик.

В 1996 году Мэнхайский чайный завод был официально приватизирован и сменил свое название на Сишуаньбанна Мэнхай Ти Индастри Ко., Лтд (Xishuangbanna Menghai Tea Industry Co., Ltd). Время правительственного контроля подошло концу. В конце тысячелетия законы изменились таким образом, что чайные фабрики в Юньнани могли вести бизнес без регулирования CNNP. Начали активно действовать частные чаеторговцы, развилась система использования агентов для дистрибьюции чая на местном рынке и за рубежом.

В октябре 2004 года Мэнхай был продан компании Бовинь (Bowin Company), которая и является его собственницей в текущий момент.

Сегодня Мэнхай продолжает производить и продавать большие количества пуэров, черных и зеленых чаев. Его зеленые чаи в массе своей продаются на северо-востоке Китая, в провинциях Гуандун, Шаньси, Хубэй и Хунань. Пуэрная продукция распространяется по всему Китаю и, главным образом, экспортируется в Гонконг, Макао, и Тайвань. В настоящее время Мэнхай — это все еще основная движущая сила на рынке пуэра. Даже сегодня линейка его продуктов и цены завода оказывают влияние на весь пуэрный мир. Так как великих винтажей 50-х, 60-х, и 70-х становится все меньше и меньше, то они продолжают становиться более и более ценными. В последние несколько лет стало невероятно трудно найти некоторые из этих редких чайных винтажей, и можно представить, что в следующее десятилетия или два от них останутся только фотографии. Но история Мэнхайского чайного завода уже вписана в историю пуэра — прогуливаясь по старым заводским помещениям, можно представить, какие великие винтажи производились здесь несколько десятилетий назад и как это происходило.

Перевод Алексей Чураков

Дополнения и продолжение про Исин

А здесь небольшое продолжение про столицу китайской керамики - Исин.

Про Исин

Давнишняя статья про первую поездку в Исин - столицу китайской керамики

Исинские зарисовки в пурпурно-глиняных тонах красного цвета

Будучи в Чжэцзяни мы просто не могли себе позволить игнорировать тот факт, что в 300-400 километрах от нас есть небольшой (по китайским меркам), но важный стратегический пункт как город Исин. Тем более что у одного из наших пекинских друзей там живет старший брат и промышляет изготовлением тех самых исинских чайников. И вроде даже неплохо промышляет. Быстро созвонившись с ним, они взяли с нас честное слово, что мы не вернемся в Пекине, пока не заедем к нему в гости. Как в старинной даосской мудрости: «На истинном пути все происходит само собой». Мы очень надеялись, что это так.

На первый взгляд, Исин как город не представляет какой-либо исторической ценности. Возможно, здесь есть какие-то достопримечательности или святые места, но так чтобы они гремели на всю страну или весь мир, так мы не нашли. Может, плохо искали. Типичный город временами напоминающий районы Гражданки или Купчино. 

Хотя некоторые моменты намекали нам, что мы где-то близко к фиолетовой глине. Все её откуда-то постоянно везли уже в готовой форме.

В любом случае нам требовалось подкрепиться. Мы заехали пообедать в одно кафе, чем несказанно обрадовали местное население. На фото они еще не поняли, кто зашел в помещение, поэтому они спокойно обедают. Кстати, это нормальный обед для большинства китайских трудящихся. Едят много. 

Но в городе мы пробыли недолго. Нас сразу увезли в ни чем не примечательную деревню, а может один из многочисленных пригородов Исина. Мы даже название не удосужились узнать. Но там как раз и происходит чудо рождения китайской керамики, которая славится своими качествами на всю пьющую чай половину человечества. 

Здесь в этих двухэтажных домиках живут мастера исинской керамики со своими семьями: на первом этаже работают всей семьей, на втором – отдыхают тем же составом. Все очень просто.

Но неожиданная встреча навела нас на мысль, что зреть надо в корень, то есть заходить внутрь. Наши люди с коромыслами, полными чайников, по улицам не ходят. 

А за полузакрытой жалюзью шло знаменитое исинское таинство: изготовление чайника из красной глины. Настолько обыденно и буднично, что мы прям обалдели. 

Зайдя во внутрь одной из мастерских (точно не магазин), мы с удовольствием узнали старых знакомых. Такой посуды сейчас достаточно много в московских чайно-посудных лавочках и магазинчиках. Мы сразу заходили по мастерской с умными лицами, мол, плавали – знаем. 

Но хорошей и красивой посуды оказалось столько много, что нам остается посетовать что мы не профессиональные фотографы и не можем передать и десятой доли тех ощущений, когда чайник видишь и трогаешь вживую. Но мы очень старались. 

Очень порадовала лепка из четырехцветной глины. Для нас это пока малоизвестное, но очень перспективное искусство.

 

Радушные хозяева угощают нас знаменитым чаем Исин Хунча. Мы пьем, не торопясь, с расстановкой и чайными беседами, оттягивая момент выхода на улицу на безумную влажную жару. По-другому, то что творится на улице и не назвать. 

Просто хороший вид при входе в магазин.

А этот ракурс было просто грех упустить.

Естественно, что пройти мимо настоящего куска красной исинской глины, из которого потом родится маленькое чудо, мы не могли. Несколько кг этой же глины мы привезли себе в Центр.

Без пяти минут чайник.

Вот так скурпулёзно, шаг за шагом происходит чудо рождения чайника. Китайская тщательность и усидчивость, а также шлифовка каждого миллиметра просто поражает. Девушка за все время нашего нахождения в мастерской даже не повернулась. 

Так и сидела над одним чайником. Хотели его купить, да так и не дождались, потому как вспомнили, что его же еще обжигать должны. 

Это один из счастливых чайных мастеров, чьи чайники нам очень понравились. И мы решили приобрести его посуду. Обратите внимание на полупустые полки за нашими спинами. Показатель того, что чайники и впрямь хороши. 

У Цзюэнун, чайный мастер современности

У Цзюэнун — это самый известный агроном, сельскохозяйственный экономист и общественный деятель, заложивший основы современной чайной индустрии Китая. Его знаменитый труд «Чацзин Шупин» (Изложение и комментарии к «Чайному Канону») показал доскональное знание им «Чайного Канона» Лу Юя. Он впервые организовал подготовку чайных специалистов в сельскохозяйственных вузах и основал национальную чайную компанию. Станция по изучению чая в Уишани (Фуцзянь) также была создана по его инициативе. Вклад У Цзюэнун в развитие чайной индустрии и чайной культуры Китая невозможно переоценить.

У Цзюэнун, чье подлинное имя было Жунтан, родился в бедной крестьянской семье в округе Шанъюй провинции Чжэцзян. После обучения в начальной школе он был зачислен в Чжэцзянское сельскохозяйственное училище, которое окончил в 1916 году. В 1919 году под влиянием идей «Движения 4 мая» он решил бороться за процветание земледелия родины и сменил имя на «Цзюэнун» («Пробудившийся земледелец»).

Еще во время школьного обучения он знал, что Китай имеет долгую историю чаепроизводства, которая превратила страну в главного мирового экспортера чая. Но из-за империалистической агрессии и коррупции в правительстве старого Китая чайная индустрия была приведена в упадок и задыхалась под бременем кредитов. В целях изучения прогрессивных наук и поддержки чайной индустрии он был послан (как стипендиат департамента образования провинции Чжэцзян) для обучения в Японию, в регионы, известные выращиванием и заготовкой леса и промыслами, связанными с использованием прибрежной полосы.

После возвращения в 1922 году в Китай У Цзюэнун сразу намеревался приступить к работе в чайной индустрии, но из-за гражданской войны и нестабильной политической ситуации не смог реализовать свои замыслы. Ему пришлось работать учителем в провинциальной сельскохозяйственной школе №2 в Уху (провинция Аньхой); оттуда он перешел в кооператив в провинции Чжэцзян и работал в лесничестве при Шанхайском саде. У Цзюэнун пытался заработать денег на открытие механизированной чайной фабрики в родном городе Шанъюй, но потерпел неудачу. Господин Цзоу Бинвэнь, директор Инспекционного Бюро по продуктам Шанхая, пригласил его для разработки правил контроля экспортируемого чая — и именно эта работа положила начало тем трудам У Цзюэнуня, конечной целью которых стало процветание чайной индустрии в Китае. Он считал, что хотя контроль экспортируемого чая и является пассивной мерой, он все равно позволяет улучшать качества продукта.

После этого он активно включился в работу по чайным технологическим процессам. Он смог заручиться поддержкой исполнительного офиса Комитета по возрождению деревни и организовал исследование в основных чаепроизводящих районах в каждой провинции. Он написал несколько важных статей, включая такие как «Улучшение судьбы китайской чайной индустрии», «Проблемы чайного экспорта в Россию», «Новые перспективы экспорта китайского чая в Америку», и т.д и т.п. Книга «План возрождения китайской чайной индустрии», написанная совместно с Ху Хаочуанем, разоблачила монополию иностранных фирм и чайных домов при торговле с иностранцами и вскрыла целый ряд связанных с этим проблем. В ней также была отражена жизнь угнетенных чайных крестьян, описывались коррупционные схемы и поднимались проблемы «чайного отставания» Китая от других стран.

В целях ускорения развития инспекции по экспорту он вошел в кооперацию с центральными агентствами и местными правительствами. В дальнейшем он организовал плантации улучшенных чаев в Сюшуе (Цзянси), Цимэнь (Аньхой), Шэнсянь (Чжэцзян) и на первых порах их возглавлял. При его содействии станции по испытаниям и улучшениям чаев далее были организованы в Хунани, Цзянси, Фуцзяни, Юньнани, Сычуани, Гуйчжоу, Гуандуне — эти учреждения смогли популяризировать улучшенные сорта чаев.

У Цзюэнун, заручившись поддержкой Департамента промышленности, с 1934 по 1935 годы объезжает с инспекцией такие страны как Индия, Шри-Ланка, Индонезия, Япония, Великобритания и Советский Союз, а также провинцию Тайвань, которая была захвачена в то время Японией. По возвращении он написал три инспекционных рапорта, где он подвел итоги поездкам — и в них же мы можем найти его систему взглядов на иностранные передовые технологии и эксперименты.

В 1937 году Шанхай, крупнейший чайный порт в Китае, был оккупирован — и система производства, закупки и сбыта чая была ввергнута в хаос. Нарушилась вся традиционная чайная логистика. У Цзюэнун предложил централизовать чайные закупки и продажи в соответствии с положением о военном времени. В июне 1938 года Торговый комитет министерства финансов выпустил инструкции по управлению экспортом чая в Китае, по которым он представлял торговый комитет, основал Бюро по управлению чаем и организовал производство, продажу, обработку и транспортировку чая.

В 1938 году во время войны против японского милитаризма Советский Союз поставлял в Китай вооружения, за которое Китай предполагал расплачиваться чаем. Из-за неудачных переговоров чай был исключен их списка обменных товаров без каких-либо причин. Первое соглашение по обмену с «участием» чая было подписано только после личных переговоров У Цзюэнуна, представлявшего Торговый комитет, и торгового представителя Советского Союза.

В период борьбы с Японией национальные порты не могли быть доминирующими пунктами транспортировки чая и утратили свои позиции. Английский портовый департамент не позволял китайскому правительству разместить органы управления в Гонконге, который также имел комиссию за торговлю в сделках по экспорту чая. Таким образом для торговли с Гонконгом возможно было использовать только торговую компанию «Фухуа», структуру, под именем которой все чаи страны экспортировались в Гонконг. Она же и осуществляла продажи в СССР и в другие зарубежные страны. У Цзюэнун был выбран делегатом торговой комиссии в Гонконге и управляющим торговой компании «Фухуа». С 1938 по 1939 года китайский чай стал лидером среди сельскохозяйственных китайских продуктах, идущих на экспорт.

У Цзюэнун считал, что чайный рынок расцветет, если будет подготовлено много способных технологов по чайным специальностям. Сунь Ханьбин, бывший профессором Фуданьского университета и деканом университета права, был согласен с мнением У Цзюэнуна и подготовил доклад директору У Наньсюаню. Это привело к соглашению между торговой комиссией и Китайской чайной компанией, по которому был образован чайный факультет в Чунцинском университете в 1940 году. У Цзюэнун был профессором и преподавателем этого факультета.

После «Инциндента в Перл-Харборе» в 1941 году, работа Китайской Национальной чайной корпорации оказалась в замороженном состоянии. Но У Цзюэнун, находясь в оппозиции к Японии, был в полной убежденности, что в послевоенное время чай не будет забыт и развитие восстановится — и он делал наброски к планам реконструкции чайных платнаций, принимал участие в работе торгового комитета и на своей основной работе в чайной корпорации, продолжал работы по обновлению и разведению чаев в основных чаепроизводящих регионах. В тоже время он возглавил группу молодых специалистов по чайным технологиям, которая вскоре покинула Чунцин. В 1941 году впервые был основан институт изучения чая в Чунъане, в фуцзяньских горах Уишань, где У Цзюэнун заступил в должность суперинтенданта и разрабатывал систему исследований чая.

В 1945 году У Цзюэнун вернулся в Шанхай. Он был приглашен управляющим к своему другу, для восстановления чайной компании «Синхуачжи». Менее чем через два года вся продукция компании была экспроприирована капиталистическими властями, а сама компания была закрыта. Но У Цзюэнун решил остаться на чайном рынке, закупил несколько машин для производства чая на Тайване и попробовал с их помощью делать чай. В 1947 году в Ханчжоу была построена Чжэцзянская фабрика машинной обработки чая. Начал накапливаться большой опыт в технологии и менеджменте.

Всю жизнь У Цзюэнун следовал прогрессу, поддерживал всем сердцем КПК, был приверженцем ее политики, и много работал в ней. С начала 1927 года, после произошедшего «Контрреволюционного переворота 12 апреля», он, Ху Юйчжи, Чжэн Чжэньдо и еще семь товарищей опубликовали открытое письмо в «Марин Трейдер Репортер», в котором говорилось, что руководство Гоминьдана после бойни пахнет кровью, и что авторы заявляют решительный протест гоминьдановской политике. Чжоу Эньлай одобрил этот порыв, заметив «пионерскую работу и неустрашимость честных китайских интеллектуалов». Во времена белого террора он не обращал внимания на собственную безопасность, скрывал коммунистов Лю Дина и У Сяньцина в своем доме.

После «Маньчжурского инцидента18 сентября» У Цзюэнун решительно вступает в оппозиционное к Японии движение национального спасения, принимает участие в работе «Китайского демократического революционного союза» в Чунцине, часто обращается с патриотическими призывами к людям из верхних слоев китайского общества.

В последнем периоде войны за освобождение он и его «Ассоциация научных работников», вступившая в «Содружество экономических ассоциаций» с Цзинь Чжунхуа была разогнаны властями по подозрению в неблагонадежности.

Осенью 1949 года, после образования Китайской Народной Республики, У Цзюэнун, посетил первую национальную конференцию по политическому консультированию в Пекине и был назначен в административный штат Центрального комитета Народного Правительства советником и заместителем министра сельского хозяйства. Находясь одновременно на посту управляющего чайной компанией, он очень быстро учредил систему маркетинга и полного цикла чаепроизводства. Также быстро был подписан чаеторговый контракт с Советским Союзом, подготовлена четкая организация по чаезакупочным работам. Стимулирование чайного сбыта производилось централизованно, сохранялось координирование в экономике, особо поддерживались чайные производства в крупных городах. Активно претворялся в жизнь лозунг «давить капитал подпиской на машины» для более энергичных заказов чайных машин. Проводилась адаптация под советскую торговлю и сменялся приоритет с зеленого чай на черный. В тоже время решались вопросы по организации департамента внешних сношений, учреждению научно-исследовательского института и активизации обучения специалистов по выращиванию чая на севере провинции Аньхой. Проводилось улучшение сельскохозяйственной продукции, системы транспортировки, управления техниками продаж, развитие ширящихся новых китайских чайных производств.

После ухода У Цзюэнун с поста заместителя министра сельского хозяйства в 1952 году его заботы о научных исследованиях и чаепроизводстве не стали меньше. В конце 1950-х годов по запросу по инициативе Чжоу Эньлая при Китайском Институте сельскохозяйственных наук заработал институт исследования чая — хотя этот институт и не мог тогда в полной мере вести полноценную исследовательскую работу, но его деятельности было достаточно для того, чтобы поддержать молодую китайскую чайную индустрию и изучение чая. Более двадцати лет У Цзюэнун он оказывал помощь в работе чайной индустрии Китая, решительно принимал участие в национальной и политической жизни, активно стоял на позициях патриотизма и объединения, принимал участие в четырех национальных собраниях политсовета народных комиссаров, был помощником генерального секретаря на второй и третьей сессии собрания политсоветов, а на 5-ой, 6-ой, и 7-ой сессиях работал в качестве участника. После 1949 года вступил в Китайскую Демократическую ассоциацию национального строительства, на 1-ой, 2-ой, 3-ей, 4-ой сессиях активно принимал участие в качестве члена ассоциации.

В разгар Великой Культурной Революции он находился в опале, выполнял монотонную однообразную работу, не получая за это никаких благодарностей, но непоколебимо придерживался социалистических устремлений. После свержения «Банды четырех» ему пришлось взять небольшой отдых для работы на чайном предприятии. После 11-ой сессии Третьего созыва КПК У Цзюэнун, уже в возрасте 80 лет, все еще активно принимал участие в исследованиях в чайной индустрии и научной деятельности, консультировал по вопросам развития важных чаепроизводящих регионов на юге страны, уделял внимание повышению качества чайного листа, писал научные работы, нашел важные аргументы по поводу реформирования макроуправления в сфере поступлений валютных поступлений от экспорта чая. Также всевозможными способами он вносил предложения по улучшению и увеличению сбыта чая за пределы Китая.

После 1956 года он проводил обучающие встречи в Минсельхозе КНР в качествах замдиректора Китайского научного чайного сообщества, а затем его почетного директора.

У Цзюэнун умер в Пекине в 1989 году.

Journal of International Tea (2006 NoNo10-11)

Перевод А. Чураков

Интервью с Хуан Чанфаном, мастером-купажистом чая пуэр Журнал The Art of Tea, №3

В чем подлинная разница между смешанным чаем (pin pei) и чайным блином из отдельного региона?

Во-первых, очень важно понимать, что пуэр — это не взятый в отдельности стандартный сорт растения. На самом деле, каждое отдельное дерево имеет свои собственные характеристики и аромат, отличающий его от всех других. В старой литературе могли называть чай пуэр горьким и терпким, но это была ссылка на такие-то деревья в такой-то местности и только в то время. Некоторые пуэры сладкие и нежные. Мы часто оцениваем чай пуэр, осматривая гору, с которой он происходит. Сырой материал с этих гор имеет все-таки схожие характеристики. Конечно же, они (характеристики) благодаря одинаковой почве, погоде, технологии и хозяйствованию, и т.д., в этой местности схожи. Наверное, чайные деревья аналогичны людям: люди из разных районов имеют общие особенности, физические и культурные, но, в конце концов, каждый из них также индивидуален. По этим причинам купажирование было всегда одним из наиболее трудных и важных работ в производстве пуэра. Мы пытаемся пронести традицию тайных рецептур, искусства купажа, отдавая должное тому, с чего начинали наши предки. Купажирование чаев с различных частей района, или нескольких регионов, позволяет нам брать горький, сладкий, терпкий или мягкий, дынный чай, и составлять из них продукцию, которая на вкус много лучше, чем каждый из них по отдельности. Разнообразный сырьевой материал с разных местностей улучшает друг друга: один может иметь хорошую ци, у другого хороший потенциал для вылеживания, третий привносит баланс в сладость и мягкость, и тому подобное. Ни один из чаев не будет таким же богатым, изобильным, и вкусным если их пить по отдельности. Поверьте мне, я пью их все до того как их смешивают. 

Тогда почему же существуют чайные лепешки из одной местности?

Количество чая из любого отдельно взятого региона недостаточно для удовлетворения спроса современного рынка пуэра, особенно если вы рассматриваете маленькие суб-регионы вокруг известных гор. Некоторые из этих маленьких районов производят только 9-10 тонн за урожай, 30 тонн в год. А прямо сейчас общий спрос превышает 100 000 тонн! Производителям необходимо составлять смешанные чаи или они не смогут выжить, и даже если бы это не было бы традиционным путем и не делало бы вкус лучше, это все равно было бы необходимо. И почему все-таки есть некоторые чайные лепешки из одного района? Ну, некоторые любители чая или владельцы магазинов едут в Юньнань и приобретают чай-сырец, чтобы самим изготовить чай. Они делают очень маленькие количества и не могут себе позволить путешествовать по многим районам, покупая множество разных сортов чая. Эти маленькие производители ограничены временем, бюджетом и опытом, который часто и ведет их к покупке чая только из одной местности. Они не могут закупать большие количества, и у них нет возможности смешивать. Конечно, эти малые производители затем превозносят пуэр из одной местности и рынок такого чая как более натурального, более высокого качества, и т.д. В определенных случаях, однако, пуэр из одной местности хорош тем, что позволяет потребителю узнать про подробные характеристики региона. Это очень важно, чтобы было четкое понимание, что лучший региональный чай-сырец является смешанным — он создается перемешиванием разных имеющего хорошую оценку листа с разных хозяйств и местностей одного региона.

Так вы говорите, что все традиционные известные винтажи пуэров были смешанными?

Да. Почти все старые лепешки чая пуэр даже имели несколько видов билетов фабричной марки, в которых говорится «по древнему предписанию» или «уникальный купаж», и многие из купажей держались в большом секрете. Также в них часто выделялись горы, где располагались фабрики или где были чайные деревья, но, как я упоминал прежде, регионы как Иу имеют много мест, в которых растет чай, и чай друг от друга отличен. Так что чайные лепешки были все-таки смешанными. Так компания достигала консистенции, которую хотели их покупатели.

Даже если взглянуть на более крупные чайные компании: они смешивают свои чаи, чтобы вкус, который был привычен их покупателям, не менялся от года к году. Исключительный вкус может быть одним и тем же и через двадцать лет. Потому что купажисты умело использовали чай-сырец в данный год для создания того же самого вкуса. Без купажей эта стабильность будет потеряна, так как урожай чая меняется каждый сезон и каждый год. Также как я уже говорил, каждый регион не производит достаточно чая, и таким образом не имеет влияния на рынок по большей части. Большая компания может приобретать много чая и смешивать его, идя навстречу запросу покупателей и для самоутверждения на глобальном рынке. Старые пуэрные фабрики делали тоже самое. О «Красной Марке» (Хун Инь) известен факт, что с 50-х годов сырье едва изменилось даже за десятилетия. 

Почему некоторые купажи на рынке имеют дымчатый аромат?

Трудный вопрос для ответа. Тем не менее мне нравятся такие вопросы. Хотя это кажется странным для остальных. Во всяком случае, я могу себе вообразить кого-то, кто спрашивает, а почему вообще вы столько уделяете внимания этому пуэру...
Некоторые люди наслаждаются дымным ароматом определенной степени в определенных сортах чаев, и есть случаи, где дымного аромата добиваются намеренно, но обычно это считается браком в производственном процессе. Искусству производства чая пуэр уже тысяча лет, и в некоторых уровнях оно (искусство) изменилось очень мало даже в наше время. Дымный аромат мог прийти из-за неточной предварительной фиксации в прожарке (шацин). Это могло быть даже из-за того, что дрова, используемые в огне, были мокрыми или сырыми, и источали дым, который тогда чай слегка впитал в себя. Не так давно множество новых технологий усовершенствовали технологию производство пуэров. Совершенно не значит, что надо что-то продолжать делать, только потому, что что-то было приемлемо долгое время, тем более когда инновации дали нам возможность это улучшить. Есть некоторые старые деревья, также имеющие натуральным образом такой тип аромата, или это может быть в процессе производства, но если мы можем взять эти листья и сделать их более ароматными, сладкими и вкусными, тогда нас традиции остановить не смогут. Я считаю, что до некоторой степени это дело вкуса, насколько задымленность будет тонкой и не иметь жженый вкус как в некоторых не полностью доделанных чаях. 

Имитации и подделки на пуэрном рынке — это огромная проблема. Кому же мы можем верить?

Из-за высоких цен среди винтажных пуэров, конечно, есть фальшивки. Также как и на любом рынке. Некоторые люди жарят завернутые бумажки в печках, пытаясь придать им черты старения, другие хранят чай в очень сырых местах, имитируя очень старый пуэр. Сейчас, мы также начали встречать подделки и среди свежего пуэра. Чай «Лао Баньчжан», к примеру, дорогой и высоко ценится. Его цена в этом году была 1500 юаней за килограмм. Такая высокая цена стала причиной появления разного вида клоунов, одетых в деловые костюмы, начавших серфировать на этой волне — используя подделки, чтобы сделать быстрый профит на репутации этого чая. На самом деле весенний Лао Баньчжан дает урожай около 4 тонн, а годовой выход продукции — около 10 тонн. Я один, однако, видел несколько сотен тонн «чистого Лао Баньчжана» на рынке в этом сезоне. И как много людей тогда пили хотя бы подлинную вещь? Следовательно, подделка в индустрии пуэров уже всегда сфокусирована на заслуживающих особого внимания винтажах, имеющих ценность или из особенных районов. Они восхваляют свои собственные чаи, объявляя определенные типы деревьев или регионы через термины «крупное дерево» или «старое чайное дерево», которые на самом деле есть невероятно неясные заявления, так как ничего не говорят про качество чая внутри. Правда в том, что имеется много-много разных сортов деревьев в Юньнани и некоторые из них очень стары и даже хорошо сохранившиеся, но это не значит, что у них хороший вкус. Каждая индустрия имеет свою собственную версию для маркетингового очковтирательства. И это значит, что потребителю нужно судить самим, а не слушать кого бы то ни было. Факт в том, что даже если вы и не пробовали никогда подлинный «Лао Баньчжан», то это не так важно как то, что чай приносит вам удовольствие. 

В такой запутанной обстановке как эта, как кому-нибудь из заграницы (Малайзии или даже Америки) начать узнавать и/или приобретать чай пуэр?

Мой совет: никогда не гоняйтесь за брэндами, ценами или модой. Чаи от некоторых компаний все время изменяются, базируясь на том, что есть в наличии. Какой сырой материал фабрика может получать каждый год неясно, особенно работающая с малыми производителями. Нужно пробовать чай и покупать, основываясь на том, от чего вы получаете удовольствие.

Я предлагаю покупать чаи из разных районов и разных ценовых категорий. Попробуйте купить немного по-настоящему дешевого чая и затем в следующий месяц только один или два очень дорогих. Они стоят таких денег? Если да, то изучите характеристики, которые делают их намного дороже.

Второй путь проверить чай — это оставить его в чашке горячей воды на несколько дней. Если настой остался чистый, пронзительный, и без плесени, тогда возможно, что это хороший чай. Третий путь — это принимать участие в семинарах или собираться с другими любителями чая и узнавать от других людей, которые более опытны.

Мне доставляет большую радость знание, что люди из такого далекого места как Америка проникаются чаем пуэр и делятся информацией с другими любителями чая,...

Я очень рад, что многие другие чувствуют тоже самое и поделиться чаем и опытом даже в Америке. Я надеюсь, что Америка и другие страны-новички в мире пуэров, не будут перенимать многие плохие привычки от нас, китайцев, как покупка и продажа больших количеств без заинтересованного отношения к качеству или к тем, кто собирается по-настоящему пить чай до конца дней.

Будут ли эти ответы касаться того, как пуэр следует старить?

Это сложный и часто непонятный спорный вопрос. Если у вас есть два стола сделанных с одинаковым качеством из сандалового дерева, и одному 200 лет, а другой новый, то вы хотели бы знать, что будет ли новый таким же как первый 200 лет назад. Может его ценность и выше, но если использовать столы для сервировки чая, то функциональность у них одинаковая. Некоторые рассказывают, что чаи как «Красная Марка» 50-х не были хорошего вкуса, когда они были новые: они были горькие и вяжущие, но затем они трансформировались в превосходный пуэр, так как терпкость пошла на убыль. Однако сейчас есть молодые пуэры без всякой терпкости, то следует ли нам также дожидаться 50 лет, что восхищаться ими? Следует ли нам тогда скупать пуэр, у которого вкус отталкивающий и горький, надеясь, что он трансформируется за пятьдесят лет? Жизнь слишком коротка для этого. Лучше быть благоразумнее и не стоит поступать исходя из магических или мистических перемен за время. Есть некоторые пуэры, у которых вкус улучшается с возрастом, несколько из них отнесут к восхитительным винтажам в будущем. Какие-то из них придут из неожиданных брэндов, местностей, купажей, и так далее. Как упомянутый пример «Красной Марки», некоторые из великих винтажей 50-х могут быть совершенно неприемлемы сейчас. Слишком много спорного в условиях хранения, сырьевой материал смешивается партиями, при этом мы до конца, полностью не понимаем другие условия или их невозможно проконтролировать. Более того, каждая компания расскажет вам, что их чай очень хорош для старения. Но я думаю, что нам, как существам человеческим, следует жить здесь и сейчас. И стоит сфокусироваться на том что вокруг, в настоящем, более глубоко. Не стоит жить, надеясь, что проживете еще 50 лет. Пейте пуэр, от которого вам хорошо уже сегодня. Я также вылеживаю некоторые чаи в моей коллекции. Мне нравится наблюдать за изменениями в них, и изучать больше процесс, но я никогда не делал это способом заработка. Само наблюдение за процессом доставляет мне радость. К тому, кто знает, будут ли чаи, что я собрал, хорошо вылеживаться.

Дэн Шихай, Гэн Цзяньсин. Пуэр. Продолжение. Глава 4. Как выбрать цяому пуэр (часть 2)

Сырье, высушенное на солнце при низкой температуре (древний способ) 

Производство чая старинным способом - это не гарантия качества, но это способ с наименьшими рисками. Технология производства чая - это сложное дело, умения приходят с годами практики. Технология производства чая в Юньнани передается сотни лет, каждый шаг, каждый инструмент, каждая малейшая деталь имеет здесь свой смысл и не может быть опущена. Если чай производится по древней технологии, в нем проявляется опыт множества мастеров, которые поколение за поколением совершенствовали свои умения. Так и получается хороший чай.

Но давайте разберемся, что же такое древний способ? Ответов на этот вопрос дается столько много и они настолько разные, что это вызывает путаницу. Почему? Главная причина в том, что передача традиционной технологии была прервана. Несколько лет назад в Иу была такая ситуация: в силу ряда исторических причин, никто из потомков старых чайных компаний давно не производит чай, а все мастера чайного производства либо покинули уезд, либо уже погибли. Поэтому, когда в середине 90-х годов 20 века тайваньские исследователи чая прибыли в уезд Иу чтобы разобраться в технологии производства чая, они увидели на лицах местных жителей искреннее удивление. Поэтому когда мы видим на упаковке слова “Произведено по традиционной (древней) технологии” [遵循古法] стоит усомниться что за технология имеется в виду.

Так как традиционная технология утеряна, нам остается только обратиться к нескольким удачей оставшимся в живых старых мастеров, и с их помощью восстановить картину по частям; снова накапливать опыт, чтобы производство по традиционной технологии опять стало возможным; пробуя старые чаи обсуждать, по какой технологии в тот год могли производить чай; изучать старинные книги, чтобы из них почерпнуть знания об утерянных способах производства.

Сырье, высушенное на солнце (шайцин) - это чай сырец (мао ча), который получается после того как листья поджаривают в котле и сминают, а затем просушивают на открытом солнце. Обычно частные производители из-за того, что количество не большое, накладывают листья в специальные бамбуковые подносы и на них просушивают чай. У шайцина есть особенный вкус солнца, который не трудно отличить. Эта процедура достаточно сильно зависит от климатических изменений и чистоты окружающей среды: если после сбора урожая несколько дней подряд идет дождь - нет возможности просушить чай на солнце. Когда чай начинает сам по себе вянуть, чаеводам приходится сушить его на огне. Это одна из причин, почему в чае может быть запах или вкус дыма. Что касается чистоты окружающей среды, это один из самых серьезных вызовов для развивающегося государства, боюсь здесь не обойтись без контроля правительства.

Так как плантации крупных чайных фабрик очень большие и время сбора чая регламентировано, иногда погода не подходит для сбора урожая, тогда чай сушат в печи. В комнате для сушки установлена определенная температура и влажность, чай движется на конвейере с определенной скоростью и, когда проходит определенное время, считается, что сушка в печи (хунгань) завершена. Но если время сушки слишком велико, температура или влажность слишком высока, весь чай может измениться, вплоть до хунцина (сырье, высушенное в печи), который приготовлен почти как зеленый чай. На стадии сушки после прессовки и придания формы тоже может возникнуть такая же проблема. Настой чая из хунцина имеет чистый аромат и сладкий вкус, но не крепкий и выдерживает
мало завариваний, лучше пить свежим.

Чтобы избежать изменения качества шайцина, нужно очень внимательно следить за температурой, лучше всего не допускать воздействия высокой температуры. Поэтому нужно внимательно следить за температурой и продолжительностью обжаривания на огне, продолжительностью просушивания на солнце, размягчения под воздействием пара при прессовке и финальным просушиванием. Как показало посещение многих чайных фабрик, некоторые из которых были оснащены комнатой для просушивания, нет единого мнения о продолжительности и температуре просушивания. Поэтому надо быть осторожными, когда вы слышите на рынке об особых качествах хунцина, о которых уверяют некоторые производители.

Некоторые небольшие чайные фабрики не проводят финальное просушивание в комнате для сушки, вместо этого после обработки паром и прессовки, чай вынимается из мешочка и раскладывается на полке для естественного высыхания. С точки зрения качества, такой способ наиболее безопасен. Но из-за непредсказуемых погодных условий этот процесс довольно трудно контролировать, это может привести к тому, что внутри блина может развиться зеленая плесень. С мая по октябрь в Юньнани сезон дождей. Некоторые производители, в соответствии с погодными условиями, не производят чай в это время. Для таких производителей основное время производства - с ноября по апрель.

На некоторых фабриках, после упаковки и связывания бамбуковыми листьями, чай выкладывают на солнце для просушки, есть мнение, что это тоже древний способ. Но в таком способе есть опасность, что чай станет напоминать пропаренный чай [蒸茶], поэтому стоит проверить как он дальше меняется. Так какая же технология все таки лучше всего влияет на дальнейшее состаривание пуэра? Какую же технологию действительно можно назвать древней? Возможно сегодня пока нет человека, который мог бы дать точный ответ на этот вопрос. Нам остается только наблюдать за изменениями, которые происходят в чае, чтобы через несколько лет дать возможность чаю самому ответить за себя.

Каменная прессовка (древний способ)

Каменная прессовка - еще одна стадия древней технологии производства чая. Форма чая зависит от того, чем он прессуется. Прессы бывают деревянные, металлические и каменные. В прежние времена кирпичи, туо ча и цзинь ча (гриб) прессовались деревянным прессом. При таком способе прессовки на чай завернутый в тряпичный мешочек действует сила человека и сила рычага. Работники мэнхайской чайной фабрики называют такой чай “чай, прессованный задницей” (屁股茶), потому что для прессовки деревянным прессом человек садится на доску, которая прижимает чай. Такой чай не трудно отличить визуально: во время прессовки деревянным прессом сила распределяется не равномерно, поэтому в форме чая есть явные отличия.

Сегодня при прессовке чая в основном используется металлический пресс, по типу промышленного пресса. Использование металлического пресса увеличивает скорость, позволяет производить чай стандартной формы, если прессуется блин, его форма - практически правильный круг, толщина тоже у всех одинаковая. Но такой чай очень плотный, его трудно разделять. В основном металлический пресс используется для увеличения объема производства.

Когда еще не было станков для того, чтобы можно было прессовать большее количество чая использовали каменный пресс. Когда чай прессуется каменным прессом, человек встает на камень, после чего какое-то время вращается и притопывает в определенном направлении. Форма и толщина блинов, которые так прессуются не одинаковая в разных местах. Так как особенность пуэра заключается в том, что со временем он становится лучше, и замечательные старые пуэры это доказывают, производство чая по такой же технологии - это способ вернуться к старым традициям производства. В последние годы в Иу и окрестностях появилось много чая прессованного каменным прессом. Но форма и вес пресса, глубина и ширина отверстия в блинах и их форма - это вопросы, на которые только предстоит найти ответы. Что же до того как влияет машинная прессовка металлическим прессом и ручная прессовка каменным прессом на качество самого чая, на этот вопрос нам ответит сам чай спустя долгие годы состаривания.

Весенние почки, собранные до периода Хлебные дожди (примерно с 5 по 20 апреля)

На нэй фей многих старых именитых чаев (хаоцзы цзи 号字级) написано: “чай собран до периода Хлебные дожди”. Это говорит о том, что в качестве сырья для этих блинов был использован первый весенний урожай чая. В чайном листе весной содержится наибольшее количество питательных веществ, так как листья начинают расти после зимы. В зависимости от климатических изменений, количества осадков, качества почвы разных чайных садов и плантаций и других факторов, содержание этих веществ в листе год от года не одинаково.

Так же считается, что осенний гу хуа ча (собирают с октября по ноябрь) - тоже хороший выбор. Что же до летнего чая, из-за того, что летом выпадает большое количество осадков и температура высокая, чайный лист быстро вызревает, из-за чего в нем мало питательных веществ, чай получается ненасыщенным, после его употребления в горле можно почувствовать неприятную сухость, качество такого чая, как правило, не высокое.

Хотя и кажется, что выбрать чай из весенних почек, собранных до периода Хлебные дожди (雨前春尖) не трудное дело, но на самом деле это под силу только знатокам, которые многие годы пьют чай. Главная проблема заключается в том, что судить приходится только по вкусу чая. Поэтому, чтобы научиться отличать весенний чай не достаточно просто слов, нужно лично указывать на особенности. Более того, если производитель смешал прошлогоднее сырье с весенним чаем, как тогда определить к какому сезону относится этот чай?

Сырье одного размера

Для производства большинства ци цзы бинов используется купажированное сырье. Но в настоящее время в чайной промышленности происходит множество перемен, сейчас уже нет нужды писать статьи о размере сырья, для многих стало очевидно, что производить пуэр лучше из сырья одного размера.

Если используется хорошее сырье, листья и внутри, и снаружи должны быть одинакового размера и качества: внутрь не надо класть сырье ниже качеством, а снаружи не надо украшать чай почками. Чай сделанный из сырья одного размера не трудно отличить. Достаточно посмотреть на лицевую и тыльную сторону блина и сравнить одинакового ли размера листья. Либо можно определить по листьям после заваривания. Однако встречаются блины, внутрь которых добавляют чай более низкого качества либо собранный в разное время и на разных плантациях. Как определять такой чай? Это достаточно сложно, но опыт подсказывает, что можно попросить продавца заварить чай из внутренней части блина, потому что если чай купажированный, то внутрь кладется сырье самого низкого качества. Если качество этого внутреннего чая будет хорошим, то и с качеством всего блина проблем не возникнет.

Однако однородное сырье о котором мы говорим - это не только листья одинакового размера, но и собранные в одно время и с одной плантации. В некоторые блины, чтобы добавить больше вкусовых оттенков чаю, добавляют листья с разных плантаций. Строго говоря, такое сырье уже нельзя назвать однородным. Но если в купаже смешивается лучшее сырье с разных плантаций, качество такого чая можно назвать довольно высоким. Поэтому обратите внимание, что основой хорошего чая является качественное сырье, а однородность сырья - это один из критериев отбора, но не гарантия высокого качества.

Листья крупные и мясистые 

Чай пуэр должен выдерживаться длительное время, поэтому главный критерий отбора сырья - это богатое содержание в них питательных веществ. Некоторые даже говорят, что только в том случае чай может стать лучше со временем, если листья мясистые. Если молодой чай выдерживает мало заварок, вкус его не насыщенный, естественно спустя годы лучше он не станет, ведь время на него еще даже не начало действовать, а он уже не имеет и половины своих качеств.

Конечно пробовать - основной способ выбрать чай. Но кое-что можно увидеть и по внешнему виду, это крупные и мясистые листья. Такие листья достаточно толстые, а черешок, к которому они крепятся, на срезе идеально круглой формы.

Если черешок слишком длинный, это может быть связанно с сортом дерева, но скорее всего это результат слишком быстрого роста. Обычно во влажном и теплом климате, на большом пространстве и небольшой высоте растения растут быстро. С точки зрения географических условий, чайные районы Вьетнама и Тайланда как раз принадлежат к таким условиям. Это одна из причин почему местный чай в Китае называют “приграничный чай” [边境茶]. Листья некоторых приграничных чаев тонкие и длинные, не богаты питательными веществами. Во время прессовки такие листья легко сплющиваются, а в черешке продавливаются ямки.

Приграничный чай не обязательно плохой, так же как чай из сырья с шести знаменитых чайных гор не обязательно высшего качества. Тем более, что чайные районы южной части Юньнани, такие как уезды Цзянчэн и Мэнла, граничат с иностранными чайными районами. Поэтому судить о качестве и цене чая на основе территориального деления и административных границ не всегда целесообразно.

Одна почка и два-четыре листочка. Молодые раскрывшиеся листочки

Выбирая молодой чай, мы стремимся выбрать чай из лучшего сырья. Но что такое “лучшее сырье”? Мнения юньнаньских и тайваньских чаеводов здесь несколько расходятся.

Со времен производства подарочного чая для двора династии Цин, в Юньнани почки с молодыми листочками считаются лучшим сырьем. Из первых в новом году почек и молодых листочков обычно делается зеленый чай высшего качества, и изысканный вкус таких чаев как би ло чунь, лун цзини т.д. лучшее тому подтверждение. Но подходит ли такое сырье для производства пуэра, который должен ферментироваться в течение многих лет? Этот вопрос требует рассмотрения, и для примера можно взять ци цзы бин серии 7532.

По опыту дегустации лучших старых чаев, которые есть в наличии, таких как марки Чэ шунь хао, Фу юань чан хао, Цянь ли чжэнь Сун пинь хао, Тун цин хао, Красная печать и т.д., тайваньские знатоки чая пришли к выводу, что практически все они сделаны не из нежных почек. В отличии от современного стандарта
лучшего сырья Юньнани, это, наоборот, были одна почка и два-четыре молодых раскрывшихся листочка. Так как использование такого сырья доказывают старые пуэры, это кажется достаточно надежным источником, то авторы придерживаются такого же мнения.

Заключение

Когда мы обсуждали ци цзи бины, авторы снова и снова подчеркивали, чтобы определить качество чая, нужно его пробовать. Начиная с конца 90-х годов 20 века, когда качественные средства для печати стали легкодоступны, технология производства стала открытой, рынок свободным, к тому же к возрасту молодого чая иногда добавляют 2-3 года, в таких условиях оценить чай по дополнительным признакам становится очень трудным делом, легко ошибиться. Но цена молодого чая находится в пределах, приемлемых для большинства простых потребителей, поэтому большого риска здесь нет. В заключение, отметим еще раз, для определения качества молодого чая нет лучше способа, чем больше пробовать и больше сравнивать.

Перевод Максима Шведова

В Храме Неба

«Приехав в Китай, нельзя не посетить Пекин, приехав в Пекин, нельзя не посетить Храм Неба.» Так здесь говорят местные. И, действительно, пока мы там не оказались, не понимали эту поговорку, зато теперь полностью к ней присоединяемся. И вот почему…

Таким мы увидели Храм Неба, потихоньку подходя к нему со стороны города. Знакомая фотография, не правда ли? Но, на самом деле, это Зал или Алтарь Жатвенных Молитв. Сам же Храм Неба – это целый садово – парковый комплекс, окруженный стеной, что на первом плане.



И, соответственно, как люди с Запада, мы решили подойти к нему с западной стороны. И как оказалось потом, совершенно правильно, так как император для вознесения молитв Небу тоже заходил с западной стороны.



Вот так он выглядит чуть поближе. Вся конструкция, за исключением нижней части, деревянная и собрана без единого гвоздя. Трехъярусная круглая кровля очень заметна и сам алтарь имеет настолько оригинальную форму, что уже давно стал визитной карточкой Пекина, да наверное и всей Поднебесной.



А так он выглядит, когда мы подошли совсем близко. Точно, деревянный и очень красивый. Несмотря на открытые двери, внутрь не пускают, можно лишь заглядывать. Обидно, но мы отнеслись с пониманием – слишком много народу (и местного тоже!!!) хочет посмотреть на это чудо. Может ничего не остаться.



Это начинается путь на юг, к алтарю Неба. Сейчас мы находимся на севере, за спиной Зал Жатвенных молитв. Хотя холодно и рано, и будний день туристы есть. Кстати, в основном, китайцы. Вообще, мы заметили, что они очень любят посещать культовые места своей родины.



По пути к алтарю Неба слева от нас мы увидели жертвенники. Не очень хотели подходить, но собрались с духом и… В этом месте сжигали жертвенных животных и предметы для лучшей связи с Небом. Император не мог уйти, пока животные и предметы не сгорали полностью. Надо было убедиться, что молитвы услышаны и приняты.



Очень прямая и ровная дорога на юг к алтарю Неба через Зал Небесного Свода. Какие названия! И слушать и читать приятно. Мы даже начали жалеть, что не императоры или хотя бы не чиновники той давней Поднебесной… А главное какие расстояния! Храм Неба в два раза больше Гугуна (или Пурпурного Запретного Города). Сразу видна разница между сакральным и обыденным.



Кипарисы здесь тоже это достопримечательности. Они высажены в то же время, что и построен сам храм, в 1420 году. И поэтому охраняются не менее тщательно. Даже потрогать нельзя.



И вот мы подходим к самому алтарю Неба. Это сооружение представляет из себя трехъярусную платформу, облицованную белым мрамором. Каждый последующий ярус имеет меньший диаметр. Алтарь имеет четыре входа. Они, естественно, очень точно расположены по сторонам света.



Девять – это магическая цифра, принадлежащая Небу. Количество кругов из мраморных плит на верхнем ярусе равно девяти, на нижних ярусах равно девяти, количество ступеней на каждом ярусе равно девяти. И все размеры алтаря, как вы уже правильно догадались, тоже кратны девяти.



На маленьком круге посередине алтаря император преклонял колени и молился своему отцу Небу, тому, кто передал ему свой мандат на управление страной. Сейчас время другое: теперь туристы фотографируются, стоя на этом священном круге. А туристки от избытка эмоций аж прыгают на нем. Все-таки правильно, что женщинам вход в Храм Неба был строго запрещен. Не умеют вести себя.



Мы обозреваем окрестности с алтаря Неба, смотрим дальше на юг. Там уже выход, там город, там жизнь, там черт знает что. А здесь мы чуть ближе к небу (Небу).



Прощальный взгляд назад, на алтарь. Перед возвращением в город.