Дэн Шихай, Гэн Цзяньсин. Пуэр. Продолжение. Перевод М. Шведова

Глава 4
Как выбрать цяому пуэр

Выбирая молодой прессованный чай из сырья шайцин (высушенного на солнце) высокого качества, нельзя опираться на тот же метод, что и при выборе Ци цзы бина. Необходимо пересмотреть свои взгляды, обратить внимание на изменения происходящие под воздействием времени и окружающей среды, и те различия в чаях, к которым они приводят. Смысл выбора состоит в том, чтобы из большого количества чая выбрать малую часть относительно высокого качества. Естественно, что товара высокого качества крайне мало, большую часть рынка занимает товар широкого потребления, это касается любого товара, и чай здесь не исключение. Поэтому лучше всего не выбирать товар широко потребления. Если среди огромного количества чая вы хотите выбрать товар высшего качества - необходимо уяснить некоторые стандарты выбора. Эти стандарты это: Юньнань, высокая гора, цяому (дерево), камфорные деревья, сырой (не приготовленный) чай, древняя технология, сухой склад.

Хорошая гора, хорошая вода (Юньнань, высокие горы) 

Рельеф провинции Юньнань формирует плоскогорье на Востоке, которое с Запада пересекает горная гряда. Горные вершины и долины здесь расположены одна за другой с Севера на Юг, постепенно снижаясь с Северо-Запада на Юго-Восток. Все известные сегодня районы производства пуэра в основном расположены на горах, окружающих обращенные на Юг долины рек. Если смотреть на систему рек, почти все чаепроизводящие районы Юньнани принадлежат к бассейну реки Ланьцанцзян. Начинаясь в Цинхай-Тибетском нагорье, Ланьцанцзян течет с Севера на Юг. Вместе с движением реки на ЮГ постепенно уменьшается высота над уровнем море, а долины становятся все обширнее. Начиная с самого северного чаепроизводящего района Дали, который находится на узком и длинном Юго-Западном окончании озера Эрхай, Ланьцанцзян протекает через районы Баошань, Наньцзянь, Шуньнин (Фэнцин, Фэншань), Мэнку, Мяньнин (Линьцан), Цзингу, Нинэр (Пуэр), Сымао (Пуэр), Цзянчэн и т.д. до самых южных районов - Мэнхай и Иу. Затем в уезде Мэнла автономного округа Сишуанбаньна она покидает границы Китая, и известная под именем Меконг протекает через Мьянму, Тайланд, Камбоджу и Вьетнам, и впадает в Южно-Китайское море.

Уникальная природа и климат Юньнани сформировали идеальную среду для чайных деревьев. С ноября по апрель здесь дует сухой Юго-Западный ветер, погода стоит сухая и ясная, много солнечных дней, относительная влажность низкая, это сухой сезон. Весной и осенью температура и влажность высокие. Лето начинается с приходом теплых и влажных воздушных потоков. Из-за особенностей рельефа теплым воздушным потокам не легко сюда попасть, но также не легко от сюда уйти. Из-за значительного перепада дневных и ночных температур часто по утрам выпадает туман, который так же влияет на изменение температуры. В это время количество солнечных дней сокращается. Под влиянием такого многообразия климатических и природных факторов, почва Юньнани стала очень разнообразной. Латеритные почвы, на которых растут чайные деревья, во многих местах покрыты толстым слоем гумусной почвы, в некоторых местах ее возраст достигает тысячи лет, а глубина превышает 1 метр. Благодаря высокой влажности, богатому содержанию питательных веществ, умеренной температуре и достаточному количеству солнечного света в речных долинах Юньнани сформировались идеальные условия для роста чайных деревьев. Можно сказать, что возможность производить особенный чай пуэр высокого качества - это дар Небес жителям Юньнани. 

Чайный сад с крупными деревьями (дерево (цяому), крупный лист, камфорные деревья) 

Сырье с крупных деревьев не обязательно хорошее, но пуэр высокого качества, в основном, производится из сырья, которые было собрано в саду с крупными чайными деревьями. Об этом говорят объективные статистические данные, этому есть теоретическое и практическое обоснование. Авторы уверены, чтобы выбрать прессованный чай из сырья шайцин (высушенного на солнце) высокого качества, следует выбирать тот, что сделан из сырья с крупных чайных деревьев. Но какие чайные деревья можно назвать крупными чайными деревьями? Можно ли поставить знак равенства между крупными и дикорастущими деревьями, что такое крупные листья и деревья (цяому)?Какая разница между экологическими чайными плантациями, натуральными чайными плантациями (экологически чистые), зеленым продуктом (экологически чистый и высокого качества) и чайными садами с крупными деревьями? Обсудим все по отдельности. Сначала разберемся что значит дикорастущий. Вообще, говоря о выборе чая, дикорастущее ли чайное дерево или нет не представляет большой разницы. Из-за того, что значение слова дикорастущий не совсем ясно, его зачастую используют неверно. Что же такое дикорастущее чайное дерево? Строго говоря, дикорастущими можно назвать те чайные деревья, которые растут в диком лесу, вместе с другими растениями и не подвергаются абсолютно никакому воздействию человека. Таких деревьев мало и они очень большие, некоторые достигают в высоту десятков метров. Как с таких деревьев собирать сырье? Как может быть на рынке так много чаев, сделанных из сырья с таких деревьев? Слово дикорастущее на рынке имеет другое значение, а настоящие дикорастущие деревья оставим изучать ботаникам. 

Что такое крупный лист? Должно быть речь идет о форме и площади чайного листа. Но если говорить о климатических и природных условиях Юньнани, изначально чайное дерево развивается в сторону укрупнения листа, поэтому проводить здесь какое-то различие - это искать разницу в одинаковом. Поэтому, можно сказать, что юньнаньские производители преувеличивают значение крупных листьев, на самом же деле на качество самого чая размер листьев никак не влияет. С этой точки зрения, мелколистовое чайное дерево, которое растет в Юньнани, наоборот представляется особенным. Употребление слова дерево (цяому) так же часто вводит людей в заблуждение. Согласно ботаническому различию, главным различием между деревом (цяому) и кустарником (гуаньму) является наличие центрального ствола и стержневого корня. Применительно к чайному дереву: искусственно выведенные деревья, которые размножаются бесполым способом, черенкованием, не имеют центрального ствола и стержневого корня - называется кустарником. Те же деревья, которые разводятся семенным размножением, не важно растут эти деревья на плантациях или это дикорастущие высокие деревья, так как они имеют центральный ствол и стержневой корень, называются деревьями. Разумеется по таким характеристикам невозможно судить о качестве чая. Так что же такое чайный сад с крупными деревьями? Название крупные деревья здесь не указывает на разницу между дикорастущими, переходными или выведенными формами чайного дерева, не указывает оно так же ни на возраст дерева, ни на его сорт. Судить о том, крупное перед вами дерево или нет можно по таким факторам как высота дерева, состав почвы, способ сбора листьев, окружающая среда, способ выращивания и т.д. Чтобы понять чем отличаются чайные сады с крупными деревьями от прочих, нужно обратиться к истории чайной промышленности Юньнани. История производства чая в Юньнани насчитывает сотни лет. Практически весь чай который производился здесь вплоть до 50-х годов 20 века производился из сырья с крупных чайных деревьев. Благодаря тому, что площадь Юньнани велика, а население малочисленно, чайные деревья росли в диких лесах и расстояние между ними было достаточным, чтобы каждому дереву хватало питательных веществ. Воздействие человека на такие чайные деревья было настолько незначительным, что можно сказать, что они были дикорастущими, а между ними росли другие деревья, как например камфорное дерево, и весь лес наполнялся ароматом чая. Такая окружающая среда способствовала росту дерева в высоту.

Когда походил сезон сбора листьев, некоторые из них превышали два метра в длину и находились так высоко, что чтобы их собрать, крестьянам приходилось залезать на дерево или использовать лестницу. В садах, за которыми ухаживают, как только чайное дерево начинает расти, отрезают верхнюю почку, для удобства сбора сырья, после нескольких таких процедур центральный ствол становится не выраженным. Крестьяне-чаеводы не позволяют дереву расти в высоту и в результате получается так называемое укороченное чайное дерево, примерно до уровня груди высотой, для удобства сбора листьев.

Кроме того, обычно если ствол дерева длинный, крона раскидистая, то, соответственно, и корневая система должна быть развитой. Если чайное дерево достаточно высокое, корни уходят глубоко в землю - дерево может получать питательные вещества из разных слове почвы. Качество сырья с таких деревьев будет выше, но собирать его очень сложно, поэтому чая из такого сырья производится крайне мало. Начиная с 50-х годах, особенно в 70-80-е годы 20 века в силу ряда исторических причин, множество таких чайных садов было вырублено. На их месте основывали более урожайные новые плантации с плотно посажеными деревьями. На таких плантациях, не важно были ли они засеяны или размножены черенкованием, стремились осуществить три установки: высокая урожайность, удобство сбора, высокое качество. Чтобы увеличить урожайность каждого дерева необходимо прибегнуть к культивированию и селекции, отобрать деревья с большими листьями, которые растут быстрее и засадить максимальное количество деревьев на единицу площади. В итоге появились так называемые плотно засаженные быстро растущие высокоурожайные новые чайные плантации. На каждый му (0,0667 га) такой плантации приходится 3-5 тысяч чайных деревьев. Чтобы чайные листья вызревали быстрее им необходимо достаточное количество питательных веществ, а на плантациях, где на единицу площади приходится слишком много деревьев, необходимо использовать удобрения. Для удобства сбора листьев высоту дерева нужно контролировать, что приводит к тому, что дерево становится кустарником, из-за чего многие называют такие плантации кустарниковые плантации. Из-за того, что деревья, которые растут на таких современных плотно засаженных плантациях, укорочены, корневая система не развита - они не получают достаточного количества питательных веществ. Ци цзы бины в основном делаются из сырья с таких плантаций. 

На таких современных плантациях начинает проявляться переиспользование и постепенное оскудение почвы, а так же повреждение почвы неправильным использованием удобрений. Поэтому многие чаеводы сейчас начинают задумываться о ситуации на плантациях и начинают принимать меры по восстановлению почвы, такие как знак зеленый продукт (экологически чистый и высокого качества), натуральные чайные плантации (экологически чистые), экологические чайные плантации и т.д. Что такое зеленый продукт? Это продукт, исследование которого показывают, что вещества, не входящие изначально в состав, будь то пестициды, химические или органические удобрения не превышают установленный уровень, поэтому не представляют опасности для здоровья человека. Натуральные чайные плантации (экологически чистые) это такие плантации, на которых не используют пестициды и химические удобрения, а при необходимости подкормки чайных деревьев используются только органические удобрения. Экологические чайные плантации - это такие плантации, на которых помимо соблюдения требований, которые предъявляются к натуральным чайным плантациям, среди чайных деревьев выращивают другие растения, чтобы создать более естественные условия. На разных плантациях выращивают разные растения и разное их количество. Есть способ улучшить чайные плантации, для этого необходимо вырубить некоторые ранее плотно засаженные деревья, чтобы увеличить расстояние между деревьями, позволить им немного подрасти и не применять химические удобрения и пестициды. Такие действия могут значительно повысить качество сырья. Но можно ли такие плантации назвать чайными садами с большими деревьями? Но сырье с больших деревьев это вовсе не гарантия качества, так как последнее время встречаются такие чаеводы, которые применяют удобрения и пестициды и к большим деревьям. Поэтому при неправильном использовании садов с большими чайными деревьями и без соответствующих знаний, качество сырья с таких деревьев может быть даже ниже, чем у сырья с новых плотно засаженных плантаций. Чайное дерево - это тоже растение и его рост подчиняется естественным законам. Поэтому если опираться на эти критерии, вовсе не трудно оценить качество чая. 

И все таки, есть ли какой-то способ, который помог бы нам найти отличия между чаями сделанными из сырья с разных чайных деревьев? Обычно сырье можно отличить по вкусу настоя и по спитому чаю. Если смотреть на спитой чай, листья с крупных деревьев обычно толстые, прожилки явно выражены, спинная сторона листа покрыта ворсинками, особенно плотным слоев ворсинок покрыта почка. Через сравнение разных особенностей листа, можно постепенно обнаружить разницу между ними. Во вкусе чая из сырья с больших чайных деревьев чувствуется особенный высокий аромат [高香], это аромат чистого свежего горного воздуха. В нем может также чувствоваться особенный аромат камфорного дерева [樟香]. К сожалению, словами этот аромат более подробно не описать, нужно много пробовать и сравнивать - тогда станет понятно. Можно судить так же по ощущениям на языке: если в чайном листе содержатся удобрения, которые применяли чаеводы на плантации - на кончике языка можно почувствовать явное словно пронизывающее покалывание, и наоборот, если это покалывание уходит к основанию языка - это говорит о том, что чай сделан из листьев высокого качества с крупных деревьев.

Чай наш грузинский

http://grutea.narod.ru/

Затянувшаяся презентация. Кравцова М.Е. История искусства Китая

На сегодняшний день могу порекомендовать (хотя осилил еще меньше половины) всем желающим понять, откуда растут уши у китайской живописи, почему такие-то орнаменты и формы у посуды (и чайников, в частности), а не другие и прочая, глобальный труд Марины Евгеньевны Кравцовой "История искусства Китая"(из-во Лань, ISBN 5-8114-0564-2). Сразу оговорюсь, читать не просто, и наверное, без сильного желания разобраться даже дочитать не получится, а уж понять и применить данные знания так точно. Труд хорошо иллюстрирован. Марина Евгеньевна постаралась дать много наглядного материала.

Я почему вдруг вспомнил об этом и написал? Причина простая - личная заинтересованность. Дело в том, что лет 12-15 назад Марина Евгеньевна в нашем чайном клубе читала цикл лекций о китайских символах и орнаментах. И так как цикл организовывал я, то отношения у нас сложились если не дружественные, то достаточно теплые. И в какой-то момент она пригласила меня на презентацию этой книги, сказав, что будет интересно и вообще "книга, наверное, вас (мы были строго на вы) уверена, заинтересует". Но я был тогда существом, неподвластным разным влияниям, и понятное дело, не пошел. Тем более, это же "еще на презентации покупать придется, а то автор обидится". Теперь о чём горько сожалею. А когда наконец раздобыл ее (почти через десять лет) и начал читать, то совесть замучила совсем.

Начал я ее читать в электронной версии, но понял, что на самом деле это качественный справочник, и поэтому купил на Озоне в бумажном варианте, чему действительно рад. Я описывать содержание не буду, кому действительно надо, тот возьмет без раздумий. Тем более что (сейчас посмотрел на Озоне) цена меньше 1400 рублей за здоровенную книгу - это просто даром. Главное не перепутать с другой интересной книгой Марины Евгеньевны "История культуры Китая" (ISBN 978-5-8114-0063-8). Она вообще около 600 рублей на Литресе.

Лучшим вариантом купить обе книги в бумажном варианте, прочесть их, постараться понять, и по возможности заглядывать в них снова и снова. Ну или хотя бы поставить себе в библиотеку. Потому как, на самом деле, смотрится очень солидно.

Дяньхун, записки о юньнаньском черном чае

Так как материалы по возможности будем стараться выкладывать разные, то соответственно не грех и к старому вернуться. По фигу, что поисковики нас за это не продвинут. Но пусть люди читают и перечитывают историю разных сортов, а не легенды и сказания.
В далеком уже 2012 году мы с Василием Щадровым сделали перевод большой статьи про Дяньхун (сделал, конечно, он, а я примазался). Пару раз куда-то публиковали, но отклика особого не было. Публика была к нам расположена и ознакомилась с ней тихо. Попробуем повторить, ну и пару фотографий с тех легендарных мест к ней приделаем. Это не фото из статьи, но тоже в тему.

Дяньхун, записки о юньнаньском черном чае

Автор: Yang Kai

Перевод с английского из журнала The Art of Tea No10

Чай пуэр, как местная чайная специализация провинции Юньнань, имел широкое признание с давних времен. К концу девятнадцатого века Индия и Шри-Ланка стали производить черный чай в больших количествах. Это сильно повлияло на мировое производство и торговлю чаем. Поскольку Юньнань являлась ближайшей к Индии провинцией Китая, ее жители были хорошо осведомлены об этих переменах. Однако, за счет устоявшегося экспорта пуэра из Юньнани в Юго-восточную Азию и местных продаж в Сычуань и Тибет, большой потребности или причин для производства черного чая в Юньнани не возникало. Поэтому правительство провинции Юньнань и производители чая при помощи экспертов, прошедших обучение за границей, продолжали выпускать зеленые чаи, пуэр, прессованные чаи в форме чаш и цзинча.

История черного чая в Юньнани

Около 1935 года некий Ли Фу из Фохая иногда производил небольшие количества черного чая, которые он посылал в Ухань для оценки. Это самое раннее упоминание о юньнаньском черном чае на китайском языке. Почему именно «на китайском»? В бланке таможенной декларации для экспорта фраза «черный чай» часто встречается по-английски. В то время деление чая на шесть основных групп еще не было в ходу, и британцы не разделяли строго красные и черные чаи. Поэтому название «черный чай» использовалось для многих разных видов, которые по-китайски могли называться как красными, так и черными чаями: хубэйский мичжуань, Лао Цинчжуань, хунаньский черный чай, юньнаньский пуэр и т.д.

На въезде в Фэнцин, надпись на склоне "Родина Дяньхуна"

Исследование

Исторически сложилось, что Китай был единственным в мире экспортером зеленого чая, но к концу девятнадцатого века качество китайского чая снизилось; ситуация достигла нижнего предела, среди мировых производителей чая Китай превратился во всеобщее посмешище, и чайные дела еще никогда не шли так плохо.

В 1938 году весь мир был на пути к войне. Военное положение требовало обмена ресурсов на оружие, и в то время чай являлся самым ценным ресурсом Китая. Юго-восточные чаепроизводящие регионы Китая превратились в поля сражений, и Китайская Чайная Компания была вынуждена развивать чайные плантации в удаленных областях юго-запада, неудобных для транспорта.

20 сентября 1938 года директором Китайской Чайной Компании был назначен Чжэн Хэчунь. Он и технолог Фэн Шаоцю прибыли в Куньмин для изучения чайных производств Юньнани. После встречи с официальными лицами в Юньнани они отправились в путешествие, чтобы лучше понять юньнаньское производство и торговлю чаем. В хаосе войны многие жители Куньмина покинули город, и дорога на юг в Бирму была закрыта. В итоге эти двое смогли только исследовать чайный рынок в Куньмине и ненадолго заглянуть в Илан, ближайшее к Куньмину место производства чая.

2 октября того же года Шоу Цзинвэй, генеральный управляющий Китайской Чайной Компании, отправился из Чунцина в Гонконг. По пути он остановился в Куньмине и встретился с несколькими официальными лицами высокого уровня, выясняя возможность использования чайных ресурсов Юньнани.

13 октября Чжэн Хэчунь и Фэн Шаоцю проехали по дороге Юньнань - Бирма вместе с Ванем Шоуканом и директором департамента хлопковой промышленности провинциального комитета народного хозяйства Чжаном Люем. Они исследовали чайную промышленность и торговлю чаем в западной Юньнани.

Они побывали во многих уездах: Дали, Вэйшань, Шуньнин (сейчас Фэнцин), Чаннин, и Баошань. Они собирали свежие чайные листья и делали пробные образцы различных видов черных и зеленых чаев. Когда они рассматривали чай, заваренный в фарфоровой посуде, Чжэна, Фэна, и их ассистентов поразили золотисто-желтые ворсинки. Когда они присмотрелись к получившейся заварке, то ее глубокий красный цвет и сильный аромат удивили их, а листья на дне казались похожими на лицо красивой женщины. Когда они дегустировали заварку, то изумительный вкус Чжэна и Фэна чрезвычайно воодушевил, хотя они пробовали большую часть китайских чаев.

Они привезли образцы в Куньмин и послали их самолетом в Гонконг, предлагая зарубежным чайным экспертам попробовать их находку. Их оценка была такой: «Вкус черного чая из Шуньнина был изысканным. Его качество в целом было выше, чем черного чая Нинхун из уезда Сюшуй провинции Цзянси, а также превосходило таковое черного чая Цихун из уезда Цимэнь провинции Аньхой. Однако, из-за того, что шуньнинский черный чай производится из крупнолистной разновидности чайного дерева, его аромат не превосходит черных чаев из Цимэня. Лист был относительно грубым и крупным, отличным от изящной и привлекательной формы черного чая Цихун». Однако, для экспорта эти два недостатка не имели значения. Они заключили, что юньнаньские чаи были хорошего качества и смогут конкурировать с лучшими черными чаями из Индии и Цейлона. Через пятьдесят дней они вернулись в Куньмин. Чего, однако, они не могли ожидать, так это открытия, которое потрясет крупнейших знатоков чая той эпохи.

Открытие крупнолистной разновидности чая

В конце девятнадцатого века Индия и Цейлон (Шри-Ланка) стали производить крупнолистные черные чаи, но, по сути, эти крупнолистные чаи были только в Индии. Крупнолистные черные чаи моментально стали преобладать над китайскими, став основной рыночной силой в Европе и Америке. Мелколистные разновидности потеряли конкурентоспособность. Этот вопрос обсуждался в Китае несколько лет и возникало желание завезти индийскую крупнолистную разновидность чайного дерева, но индийское правительство запретило экспорт этих растений в Китай. Казалось, что Китай не сможет найти решение проблемы.

В 1938 году, после инспекции Чжэна Хэчуня и Фэна Шаоцю в Юньнань, правительство в конце концов пришло к пониманию, что в провинции Юньнань обнаружены много крупнолистных разновидностей чая. В том же году, изучая все разнообразие видов чая в Китае, профессор Лю Чжэньцзай из университета Цзиньлин добрался до Юньнани, чтобы продолжить свои исследования. Он опубликовал труд «Сравнение шуньнинской и ассамской разновидностей чая», высказав мнение, что крупнолистные разновидности особенно подходят для производства зеленого чая, и что крупнолистные чаи из уезда Фэнцин имеют следующие преимущества: «Обратная сторона листьев покрыта густым бархатистым ворсом с медовой смолой; сами листья имеют внешне привлекательный яркий цвет; благодаря основным характеристикам, чай силен и богат на вкус; растения имеют почки весь год, и сбор можно осуществлять несколько раз за сезон; кроме того, этот чай подходит как для массового производства, так и для ручного изготовления». Он привел цитату главного специалиста Китайской Чайной Компании У Цзюэнуна, говорящего об открытии юньнаньского черного чая:

«Это открытие продвинуло китайский черный чай на двадцать лет вперед. Дарджиллинг, всемирно известный производитель черного чая, скрестил очень ароматную китайскую мелколистную разновидность чайного дерева с местными дикими ассамскими разновидностями, имеющими плотный медовый вкус, чтобы получить разновидность чая, которую они используют сейчас. Несмотря на то, что аромат китайского черного чая из Цимэня достаточно хорош, чтобы конкурировать с самыми лучшими чаями, цвет его настоя посредственный. Как прискорбно! Знатоки китайского чая давно хотели выращивать ассамскую разновидность, чтобы скомпенсировать наши недостатки, но индийское правительство пресекло попытки ввезти ассамские растения, поэтому до настоящего времени их усилия были безуспешны. Юньнаньский черный чай имеет плотный и богатый вкус, покрыт белым ворсом, значительно превосходит любой другой вид китайского, индийского или цейлонского чая. Более того, он лишен терпкости индийских и цейлонских чаев. Это несомненно бесподобный чай. Этот вид может заполнить пробел в китайском чайном производстве и подходит для европейского и американского рынков».

Этот чай не нуждался в дальнейшем усовершенствовании, поэтому его открытие было сравнимо с двадцатью годами исследований и разработок. Без сомнения, это было значительным улучшением международной конкурентоспособности китайского чая.

Памятник Фэн Шаоцю на Фэнцинской чайной фабрике

Производство

В декабре 1938 года было официально учреждено Юньнаньское Торговое Акционерное Общество китайского чая. Чжэн Хэчунь был назначен его генеральным директором. Было запланировано организовать экспериментальные фабрики в Шуньнине (сейчас – Фэнцинская чайная фабрика), Фохае (сейчас – Мэнхайский чайный завод) и небольшой чайный двор в Илане. 7 января 1939 года компания поручила судье уездов Юньцзя и Лэцин Чану Чжэнгоу, который возглавлял авиационный комитет управления транспорта в Ханькоу, вместе с генеральным директором Чжэном Хэчунем отправиться в Шуньнин и договориться о закупках оборудования, необходимого для запуска производства.

8 февраля Фэн Шаоцю привозит технологов У Гоина, Хэ Дэциня и других из Куньмина на фабрику. (Фото 2)

11 марта были выполнены заказы Юньнаньского Общества китайского чая на оборудование для шуньнинского чайного завода в центральный комитет по ресурсам; оборудование было доставлено грузовиками к подножью горы, и затем на лошадях в Шуньнин.

30 мая в Куньмин прибыли 60 рабочих чайной компании Сюшуй (провинция Цзянси). Под руководством финансового директора шуньнинской чайной фабрики Цзяна Чжэньюна и при помощи других 12 сотрудников, они начали работать на фабрике, используя оборудование, которое привезли с собой из Цзянси. 8 июня на фабрике «Шуньнин» начал работу бригадир Сюй Цзыхэ с 60 рабочими.

20 июня Юньнаньское Общество китайского чая отправило образцы черных чаев, произведенных чайным двором Илан и экспериментальным чайным заводом «Шуньнин», в Гонконг для оценки зарубежными чайными экспертами.

Гонконгские фирмы «Ихэ» и «Цзиньлун», а также лондонские компании «Charles Hope and Sons» «Harrison King and Irrin», «Jardine Mathemson» и другие оценили образцы чая из Шуньнина так:

«Прежде всего, выдающееся качество чая из Шуньнина, как и чая из Цимэня, основано на балансе между грубостью и утонченностью. По методу производства он относится к той же группе, что и цимэньский чай. Во-вторых, этот чай имеет серебристый отлив и большое количество белого ворса. В-третьих, настой очень сладок. Он выгодно отличается от индийских, цейлонских, яванских и других видов чая. В-четвертых, настой великолепно сочетается с молоком. В-пятых, если бы он был изготовлен в соответствии с ассамскими или цейлонскими методами сушки в помещении, его качество было бы еще лучше. В-шестых, несмотря на то, что качество шуньнинского чая очень высоко, в нем все же содержится некоторое количество черенков, что негативно отражается на качестве чая. Если бы были освоены современные методы производства, этой проблемы можно было бы избежать. В-седьмых, цвет настоя шуньнинского чая выдающийся. В-восьмых, перевозка из Шуньнина в Гонконг довольно дорогая. Уменьшение ее цены - дело первой важности. В-девятых, необходимо обратить внимание на способы упаковки. Пока это бамбуковые листья, обернутые кожей. Это нужно заменить алюминиевой фольгой. В-десятых, образцы чая из Шуньнина значительно превосходят образцы из Илана».

Экспертные оценки прибывшего позже черного чая из Фохая (сейчас Мэнхай) также были вполне лестными: «Белый ворс, привлекательный внешний вид, богатая текстура, ярко окрашенная обратная сторона листа. Иностранные эксперты были удивлены; они посчитали, что этот чай не может быть из Китая».

Относительно мнения чайных экспертов компании «Charles Hope» о том, что образцы из Шуньнина содержали много черенков, Фэн Шаоцю написал объемный официальный отчет. Фэн Шаоцю также написал отчет о сравнении черного чая из Цимэнь с чаями, которые производил он.

Старые цеха Фэнцинской чайной фабрики

 7 июля черный чай чайного двора Илан впервые поступил в продажу и имел значительный успех (Фото 3). 17 июля Бай Мэнъюй, управляющий экспериментальной чайной плантацией района Сипу (расположенной в сегодняшнем уезде Мэнхай округа Сишуанбаньна), прибыл в Юньнаньскую Центральную Чайную Компанию для переговоров. Компания решила провести трудовую и технологическую экспертизу Фохайского экспериментального чайного завода. В сотрудничестве с Баем Мэнъюем они изготовили Юньнаньский черный чай. Несмотря на то, что в то время уже кое-кто использовал название Дяньский черный (Дянь – второе название Юньнани), именно компания впервые официально стала использовать это название. Чай иногда продавался как Шуньнинский черный, Иланский черный и т.д. Позже, следуя совету гонконгской компании Фухуа, название было опять изменено на Дяньский черный.

В 1939 году Шуньнинский чайный завод произвел 17,5 тонн черного чая, а чайный двор Илан - 1,65 тонн. Из-за вмешательства губернатора Фохая, Фохайский чайный завод официально не производил никакого чая, но экспериментально производил один вид белого, три вида черного чая и несколько других чаев. Соответственно, мелколистный черный чай из Илана стали бы называть юньнаньским чаем, но его вклад в открытие юньнаньского чайного рынка нельзя недооценивать.

Золотой век юньнаньского чая начался в 1950-е годы. В то время, большинство жителей Советского Союза пили черный чай. Китай только что взял курс «замены зеленого черным», и многие чайные плантации, которые исторически выращивали только зеленый чай, начали выращивать черные виды. К тому времени чайный завод «Шуньнин» уже поменял название на «Фэнцин», и производство черного чая стало расти не по дням, а по часам. В 1957 году, параллельно со стремлением Китайской Чайной Компании к стандартизации, черный чай гунфу Фэнцинского завода был назван их флагманской маркой. В том же году «Фэнцинский 7106» получил высшую цену на лондонском чайном аукционе. В 1958 чай «Цзинья» (Золотая Почка) Фэнцинского чайного завода вновь получил высшую цену этого аукциона в пятьсот пенсов за фунт.

С появлением черного чая завода «Фэнцин», представившего юньнаньские чаи на международном рынке, индийская и шри-ланкийская монополия на европейском и американском рынках черного чая была моментально разрушена. Аромат юньнаньского черного чая стал распространяться по улицам Европы и Америки.

Перевод: В. Шадров 2012

О чае как статусном продукте в школьной классике

Дети растут и приходится снова поворачиваться лицом к школьной программе. То есть перечитывать. И вот, когда перечитывал "Капитанскую дочку" Пушкина (события которой происходят в 1773 году), обратил внимание, что герои пьют чай практически в каждой главе. Хотя и говорится, что чай считался напитком для дворянского сословия (Пугачев отказывается от чая, прося вина, объясняя, что "чай - не наше казацкое питие"). Но в тоже время комендант Белогорской крепости Миронов постоянно угощает Гринева чаем, хотя у него из крепостных была только одна девушка, в то время как у папы Гринева триста душ, и понятно, что Гриневы могли себе позволить пить чай, возможно, даже хорошего качества. Мог ли такое же себе позволить бедный военнослужащий? Да и вообще могли ли пить чай простые люди? Хотя бы иногда?

Стоит посмотреть историческую статистику, что уже к середине 18 века ежегодный ввоз чая в Россию был свыше 30 тысяч пудов в год или почти 500 000 кг. Вроде бы количество большое. А численность дворянства составляла не более 1%  ото всего населения. Вроде бы тоже немного.  И от 20 миллионов населения Российской империи дворян получается не более 200 тысяч душ. Но если сделать пару несложных математических операций, то на одно лицо дворянского сословия выходило по 2,5 кг чая, что в принципе, физиологически нормально. В смысле выпить можно (Вон турки употребляют по 4 кг чая в год, и не жужжат).  Сегодняшнее потребление чая в РФ несколько ниже,около 1,5 кг в год на человека, так как в меню каждого в наше время есть масса других безалкогольных напитков. Вывод, к сожалению, таков, что чая ввозилось ровно столько, сколько его мог употребить правящий класс, как основная целевая аудитория.

Также цена в 10-15 рублей за фунт явно не давала выпить чаю простому люду. Напиток был признаком статуса. И обычный человек только к середине 19-го века мог поучаствовать в русской чайной церемонии. До этого мог только нюхать ароматы в барской гостиной. Пушкин очень четко показал это классовое деление опосредованно и всего лишь через один чай. Другие продукты больше так часто и в таком ракурсе просто не упоминаются.

Также стоит упомянуть о "реестре барского добра" поданного Пугачеву от слуги Гринева Савельича на 85 рублей без малого. Он также просит возместить Пугачева за "погребец с чайною посудою на два рубля с полтиною..." и "заячий тулупчик, пожалованный твоей милости на постоялом дворе". Пушкин был очень саркастичен на этот счет. Через урядника Пугачев вернул двух лошадей (одна была хромая), тулуп, денег полтину. Для будущего самодержца благородный жест оказался не слишком широк. Видимо, полтина для государя были тоже деньги сурьезные. Что уж говорить про погребец за два пятьдесят.

Джеймс Клавелл. "Тай-Пэн" - сказ о настоящих чаеторговцах

Вообще художественной литературы, имеющей сюжеты вокруг чая и чаеторговли, мне попадались считанные единицы. Тем интереснее было прочитать очень известный роман Джеймса Клавелла под названием «Тай-Пэн». Сюжет книги строится на событиях после Первой опиумной войны (1840-1842 г.г.), и пересказывать его смысла нет. Отмечу, что это первый роман из тетралогии про торговый дом Струанов. Прототипом торгового дома послужил концерн Jardine Matheson, который здравствует и по сей день, находясь на 4-м месте по обороту в Гонконге.
Непримиримая война между английскими торговцами, основание Гонконга, непонимание и враждебность между европейцами и китайцами, отсутствие положительных героев (важно заметить, что большинство из них - наркодилеры в наркокартелях с мощным международным наркотраффиком, крышуемые одной из самых мощных в то время империй). впечатляющая и неожиданная концовка романа. Вопрос о моральной стороне опиумной торговли в книге почти не стоит (то было не время для соплей, Клавелл это очень тонко подметил). Несмотря на некоторые исторические неточности (хотя в моменте колонизации Гонконга автор как раз очень щепетилен), книга очень остросюжетная, читается на одном дыхании, и не стоит бояться ее толщины.  

Памятник на острове Шамянь, Гуанчжоу. 

"Тай-Пэн" входит в так называемую "Азиатскую сагу" состоящую из 6 книг, в которой 4 книги как раз и посвящены торговому дому Струанов (Тай-Пэн, Гайдзин, Благородный дом, Шамал (в России издавался как  "Вихрь")). Остальные книги - это автобиографический роман "Король крыс", и знаменитый роман "Сёгун" (и не менее знаменитый сериал). 

Джон Генри Грэй, архидиакон Гонконгский

Некоторое время назад читал книгу Джона Генри Грэя "История Древнего Китая". После прочтения нескольких страниц я впал в недоумение: какой же это Древний Китай, если там описаны нравы середины 19-ого века? Кстати, ISBN 5-9524-2363-9 и выглядит она вот так

Немного порывшись в интернете, я обнаружил, что оригинальное название "China: a History of the laws, manners, and customs of the people" (Китай: история законов, нравов и обычаев людей) ничуть не хуже, и зачем издателям потребовалось так менять заголовок, мне до сих пор непонятно. 
Если кратко, то книга очень интересна не только своим документально-сухим повествованием о нравах Китая того времени, но и автором, англичанином Джоном Генри Грэем, который достаточно быстро освоил гуандунский и мандаринский диалект, но вдобавок еще оказался преподобным Джоном Генри Грэем, архидиаконом Гонконгским (а я всё удивлялся, почему так много цитат из Ветхого и Нового завета!). Почитать про него подробнее можно здесь http://mingqi.livejournal.com/20410.html
Но и эта книга, наверное, была бы занимательна только для китаистов (древне-китаистов), если бы не 26-ая глава про чай. Такие чайные знания для середины 19-го века - это, по-настоящему, круто, без внутренних источников и личных посещений плантаций, конечно, тут не обошлось. 
Позднее, когда прикрутим к блогу сайт, то постараемся выложить полностью и саму главу. А пока, чтобы никого не грузить и дать возможность оценить самим, то вот тут ссылка сразу на 26-ую главу http://www.e-reading.club/chapter.php/1005083/34/Grey_Dzhon_-_Istoriya_Drevnego_Kitaya.html , а по ней на всю книгу можете выбраться сами. 
Приятного чтения!